Firma Josef Fischer, Alte Uhren, Uhrmacher

Frédérique Constant aktualisiert die Slimline Moonphase Manufacture mit neuem Display und Case

Wie bereits in mehreren früheren Artikeln festgestellt, haben Frédérique Constant Uhren mehrere beeindruckende Qualitäten. Tatsächlich ermöglichen sie Sammlern mit einem kleineren Budgetrahmen Zugang zu einem luxuriösen und eleganten Design, klassischen Komplikationen und sogar Herstellungsbewegungen ( wie wir Ihnen in unserem Videobericht gezeigt haben ). Das nennt die Marke "barrierefreier Luxus". Vor diesem Hintergrund hat Frédérique Constant beschlossen, einen seiner Bestseller, die dezente und elegante Slimline Moonphase Manufacture , mit einem neuen Display auf den neuesten Stand zu bringen relativ kleiner Fall.

Vor diesem Update 2017 war die Frédérique Constant Slimline Moonphase Manufacture diese Uhr - siehe unsere praktische Bewertung hier . Eine schöne Uhr mit elegantem Design, relativ dünnem Gehäuse, klassischen Codes und einer Anzeige der Mondphase, die bei 6 auf dem Zifferblatt positioniert ist und von einer Datumsangabe umgeben ist. Dieser Vorschlag war sehr in den "Genfer Codes" (wie in verschiedenen angesehenen Maisons zu sehen) und so ausgewogen wie er war, war er wahrscheinlich nicht die effektivste Lösung in Bezug auf Lesbarkeit. Um etwas anderes als die Massen zu bieten und um eine verbesserte Lesbarkeit beider Indikationen zu erreichen, hat Frédérique Constant beschlossen, die Slimline Moonphase Manufacture für 2017 zu aktualisieren.

Bei der neuesten Version der Slimline Moonphase Manufacture wurde die Entscheidung getroffen, die Mondphase und das Datum in zwei individuelle Zähler aufzuteilen, von denen einer dem anderen Echo gibt. Das Datum ist bei 9 positioniert und der Mond in einem klassisch geformten, halbkreisförmigen Fenster sitzt bei 3. Beide Anzeigen sind leicht vertieft und haben ein konzentrisches Muster, um sie vom Rest des Zifferblatts zu trennen. Das neue Display bedeutet auch neue technische Lösungen, und die neue Slimline Moonphase Manufacture verfügt über ein Update des hauseigenen Kalibers, hier Referenz FC-702.

Kurz gesagt, das Basis-Uhrwerk wird mit den meisten Uhren der "Manufacture" -Reihe geteilt, dh Sie erhalten ein 4-Hz-Automatikkaliber mit Zentralrotor, 42 Stunden Gangreserve und insgesamt eine schöne Dekoration (mit kreisförmigen Genfer Streifen, Perlage, Anfasen) und gebläute Schrauben). Es gibt auch einen zusätzlichen Vorteil, da alle Anzeigen über die Krone (einschließlich des Datums und des Alters des Mondes) angepasst werden können, was bedeutet, dass keine versenkten Drücker auf dem Gehäuse zu sehen sind.

Die Version Frédérique Constant Slimline Moonphase Manufacture 2017 ist ab sofort in einem Gehäuse mit 38,8 mm erhältlich - während das von uns getestete Gehäuse einen Durchmesser von 42 mm hatte. Während einige Uhren mit einer stärkeren Präsenz bevorzugen, glauben wir hier, dass solch ein elegantes Display und ein klassisch entworfener Fall von einem etwas kleineren Fall profitieren werden. Drei Versionen sind verfügbar: silbernes Zifferblatt mit Stahlgehäuse, silbernes Zifferblatt mit rosévergoldetem Gehäuse und schwarzes Zifferblatt mit roségoldplattiertem Gehäuse. Bei allen passen die blattförmigen Zeiger und applizierten Indizes zur Gehäusefarbe und das elegante Design wird durch ein dunkelbraunes oder schwarzes Alligatorlederarmband ergänzt.

Die Version Frédérique Constant Slimline Moonphase Manufacture 2017 kostet 2.695 CHF / Euro (Stahlversion) oder 2.995 CHF / Euro (rosévergoldete Versionen). Mehr Details auf frederiqueconstant.com .

Introducing - A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Ewiger Kalender Handwerkskunst (Live Pics)

Vor ein paar Tagen haben wir Ihnen eine neue Uhr von A. Lange & Söhne, die 1815 "Cuvette" Limited Edition vorgestellt . Nun, das war nicht die einzige Neuheit, die uns die Marke aus Sachsen in diesem Monat September 2017 zeigen musste. Seien Sie vorbereitet, denn was Lange gerade lanciert hat, ist beeindruckend, komplex, demonstrativ, selten und hervorragend ausgeführt. Hier ist die " Handwerkskunst " -Ausgabe des hoch angesehenen A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Ewiger Kalender. Und wer mit der Marke erfahren ist, weiß, was sich hinter diesem recht barbarischen deutschen Wort verbirgt ...

Hab keine Angst vor diesem Wort. Ja, es ist ziemlich schwierig, für Nichtdeutsche zu sprechen und zu sprechen. Aber dieses Wort, wenn es mit der Marke A. Lange & Söhne verbunden ist, macht uns ein Gefühl der Freude. " Handwerkskunst " ist ein deutsches Wort, das übersetzt werden könnte mit " eine Kunst, die von den Händen eines Handwerkers erreicht wird ", also kurz Handwerk oder Handwerk (oder handwerklich für unsere Schweizer und französischen Leser). Und wenn dieses Wort dem Namen eines Modells von A. Lange & Söhne angehängt wird, bedeutet das, dass es eine besondere dekorative Behandlung erhalten hat, die Gravuren, spezifische Verzierungen auf dem Zifferblatt oder die Bewegung ( natürlich von Hand ) beinhalten kann. Emaillieren oder Hämmern. es bedeutet auch sehr begrenzte Uhren, von 15 Stück bis 30 Stück.

Klicken zum ZoomenBei Lange sind Handwerkskunst Uhren meist auf High-End-Modellen: Tourbillon, Tourbillon mit ewigem Kalender, Tourbillon mit Fusée-und-Kette, springende Stunden und Minuten ... Die 6. Ausgabe ist keine Ausnahme von der Regel. Tatsächlich basiert es auf dem komplexen 1815 Rattrapante Perpetual Calendar, der, wie sein Name andeutet, einen Split-Sekunden-Chronographen und einen ewigen Kalender kombiniert, sozusagen eine Art heiliger Gral für Sammler. Und es sagt auch die Zeit. Diese komplexe Uhr mit wahnsinniger Bewegung ( ein speziell entwickeltes Uhrwerk, das nicht auf dem Double-Split oder dem Datograph basiert ) erhält jetzt eine einzigartige dekorative Behandlung, die Handgravur, Hammerschlag und Emaillierung kombiniert. Der A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar, der auf der SIHH 2013 vorgestellt wurde, wurde von Sammlern und Insidern mit zwei Preisen auf der GPHG 2013 als Sieger in der Kategorie Grand Complication und dem Publikumspreis ausgezeichnet. Diese Uhr war eine klare Antwort auf Patek Philippe und seine Referenzen 5004 und 5204 , beide emblematischen Darstellungen der Split-Sekunden / ewigen Kalender-Kombination. Es handelt sich um ein recht komplexes Werk, das aus nicht weniger als 631 Teilen zusammengesetzt ist, ein ziemlich großes Stück, das 41,9 mm x 14,7 mm misst. Das Display war klassisch, mit beiden Chronographenzeigern auf der Mittelachse und einem ewigen Kalender, der dank der traditionellen Hilfszifferblätter angezeigt wurde.

Doch so komplex wie mechanisch gesprochen, blieb der Habille sehr viel Lange: Rotgold- oder Platingehäuse, ein silbernes Zifferblatt und gebläute Zeiger. Auf der A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Dauerkalender Handwerkskunst gibt es noch viel mehr an Anstand - und es fühlt sich im Vergleich zum Rest der Kollektion absolut einzigartig an. Am auffälligsten ist das Zifferblatt - und es zeigt, wie leistungsfähig Lange in puncto künstlerischer Handwerkskunst ist. Das klare Thema hier ist der Mond und der Sternenhimmel, der es umgibt. Das Zifferblatt besteht aus einer massiven weißen Goldplatte, die sorgfältig von Hand mit Punkten und Sternen graviert wird - als Verlängerung des Mondes bei 6 angezeigt. Darauf ist eine durchscheinende tiefblaue Emaille aufgetragen, die zu Gravierungen führt (einschließlich der arabischen Ziffern für die Stunden ), die in diesem seltenen Material schmelzen.

Das Display und das Zifferblatt-Layout der A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Perpetual Kalender Handwerkskunst bleiben gegenüber der Standardversion dieser Uhr unverändert . Das bedeutet lesbare Minuten- und Sekundenspur an der Peripherie, Mond und kleine Sekunde bei 6, Tag und Datum bei 9, Monat und Schaltjahr bei 3, Gangreserve und 30-Minuten-Zähler bei 12. Eine komplexe Anzeige sicher, aber die große Zifferblatt und die gut positionierten Anzeigen machen die Lesbarkeit sehr angenehm. Alle Hände, die sich auf die Zeit oder die Kalenderangaben beziehen, sind rhodiniert, während der Rattrapante-Sekundenzeiger in Gold und der 30-Minuten-Zeiger gebläut ist. Es ist sicherlich nicht der minimalistische Ansatz der Saxonia-Kollektion , aber selbst bei so vielen Details und Techniken bleibt das Zifferblatt klar.

Die A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Perpetual Kalender Handwerkskunst hat den gleichen Koffer wie die Standard- Edition und ist hier in 18 Karat Weißgold gehalten. Wenn jedoch die Vorderseite und die Seite dieses Gehäuses unverändert sind, ist die Rückseite eine andere Geschichte. Genau wie die 1815 "Cuvette" Limited Edition Diese neue limitierte Edition, die wir Ihnen vor kurzem vorgestellt haben, hat einen speziellen aufklappbaren Gehäuseboden, eine Art Schutzhülle, die Lange "Küvette" genannt hat. Der geöffnete Gehäuserahmen ist ebenfalls in Weißgold gehalten, mit einer aufwändigen Handgravur (Relief und Tremblage) verziert und zeigt die Göttin Luna, die antike mythologische Personifikation des Mondes. Es ist mit blauem durchscheinendem Email umkreist, genau wie das Zifferblatt. Der Durchmesser der Uhr bleibt unverändert bei 41,9 mm, aufgrund der "Küvetten" -Rückseite beträgt die Höhe jetzt 15,8 mm.

Schließlich ist das Uhrwerk, bereits ein Meisterwerk der Uhrmacherkunst, in der klassischen "Handwerkskunst" gestaltet. Die deutsch-silberne Eisenbahnbrücke ist mit einer körnigen ( gehämmerten ) Textur versehen, die oft in den Bewegungen historischer Taschenuhren zu finden ist. Relief- und Tremblage-Gravuren auf Bedienhebel, Deckel- und Chronographenbrücken sowie auf Rattrapante und Unruhkloben geben dem stellaren Thema des Zifferblattes ein Echo. Der Rest der Bewegung ist nach Langes üblichen Spezifikationen beendet - das heißt auf eine richtige High-End-Art.

Diese A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante Ewiger Kalender Handwerkskunst ist eine sehr komplexe Uhr, nicht nur mechanisch, sondern auch optisch. Natürlich wird nicht jeder seinen vollständig geschmückten Stil mögen. Allerdings kann niemand die Schönheit der hier geleisteten Arbeit leugnen. Wieder hat sich Lange in jeder Hinsicht hervorgetan. Der Preis beträgt 290.000 Euro , während die Standardausgabe dieser Uhr 199.900 Euro kostet. Es wird nur in 20 Stück produziert.

Meisterklasse von A. Lange & Söhne x Monochrom

Am 12.Oktober werden A. Lange & Söhne und meine Wenigkeit eine Masterclass (in den Niederlanden) organisieren. Wir freuen uns auf einen Abend mit den Leuten dieser schönen deutschen Uhrenmarke, die alles über ihre Marke, ihre Geschichte und natürlich ihre Uhren präsentieren und erklären. Willst du dich uns anschliessen? Wolltest du schon immer mal mit den Top-Uhrmachern von Lange reden? Nun, das ist deine Chance! Wir haben ein paar Plätze reserviert (literarische ein paar) und Sie können die Chance haben, teilzunehmen. Füllen Sie das folgende Formular aus und vielleicht werden Sie eine der wenigen Personen sein, die an dieser Veranstaltung teilnehmen können.

Die Veranstaltung findet am 12. Oktober statt und beginnt um 18:00 Uhr. Du musst also das Büro etwas früher verlassen, um rechtzeitig da zu sein. Der Standort liegt in der Nähe von Den Haag, Niederlande, bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Planung.

Blaue Zifferblätter gehören seit zwei bis drei Jahren zu den wichtigsten Trends der Uhrenindustrie. Wie wir schon oft gesagt haben: " Blau ist das neue Schwarz ". Aber die Übung ist nicht so einfach. Blau ist eine komplexe Farbe und während einige Uhren mit blauen Zifferblättern auffielen, scheiterten viele andere daran, die richtige Dosis Begeisterung zu finden. A. Lange & Söhne, eine Marke, die nicht den Trends folgt, hat sich die Zeit genommen, in den fahrenden Zug zu springen, doch jetzt gibt es solche farbigen Zifferblätter auf 4 emblematischen Uhren: Lange 1, Lange 1 Daymatic, Saxonia und die Saxonia Automatic - aber Vorsicht, diese sind nicht in großen Stückzahlen erhältlich, auch nicht für längere Zeit.

Man könnte meinen, dass die Ergänzung der A. Lange & Söhne Kollektion mit blauen Zifferblättern eine echte Neuheit ist. Man könnte meinen, dass bei Lange die blauen Zifferblätter extrem selten sind und die aktuelle Kollektion keine einzige blaue Zifferblattuhr umfasst. Es gibt Dutzende silbrig-weiße Uhren, ein paar graue, einige schwarze Zifferblattversionen ... Aber nichts in tiefem Blau. Es ist jedoch ein Sprung zurück in die Vergangenheit erforderlich. Wie Sie auf dem Bild unten sehen können, gab es in der Vergangenheit bereits eine blaue Zifferblattversion der Lange 1, kombiniert mit einem Weißgoldgehäuse - unter der Referenz 101.027 - und wurde von Ende der 1990er bis Mitte der 2000er Jahre produziert (in verschiedenen Editionen, nicht nur mit blauem Zifferblatt).

In diesem Jahr bringt A. Lange & Söhne auf der Lange 1 die blaue Zifferblatt / Weißgold-Gehäusekombination zurück, mit einem visuellen Ergebnis, das dem der Mitte der 2000er-Jahre nahe kommt (noch aktualisiert mit den aktuellen Spezifikationen der Lange 1 ). Aber das ist nicht alles, denn diese blaue Farbe wird auch bei einigen anderen Uhren verwendet, die meisten davon sind klassische Angebote: die automatische Version der Lange 1, die Daymatic und zwei Modelle der Saxonia-Kollektion, die 35mm Handaufzug-Version und die Saxonia Automatic. Alle verfügen über tiefblau galvanisierte Zifferblätter aus massivem Silber ( ein Prozess, der der Farbe ein leicht metallisches Gefühl verleiht , und schöne Reflexionen bei Umgebungslicht ), gepaart mit polierten Zeigern und rhodinierten Goldapplikationen sowie dunkelblaue Alligatorlederriemen .

Die erste Uhr der Kollektion, die ein blaues Zifferblatt erhält, ist nicht einmal ein Klassiker, sondern eine richtige Ikone: die Lange 1. Hier präsentiert sich ein Gehäuse aus 38,5 mm starkem 18 Karat Weißgold, das alle traditionellen Merkmale dieser Uhr aufweist: römische Applikationen mit Applikationen und großes Doppelfensterdatum mit schwarzen Ziffern auf einem weißen Hintergrund. Es hat natürlich den 2015 eingeführten aktualisierten Stil , also dünnere Lünette, dünnere Schriftarten - sowie das aktualisierte Handaufzugswerk, immer noch mit Doppelfass (72H Gangreserve), aber einer völlig neuen Architektur und einer Hausunruh (freigefederte Waage mit 6 exzentrischen Gewichtsgewichten).

Diese A. Lange & Söhne Lange 1 Blaues Zifferblatt ref. 191.028 wird bei allen Händlern erhältlich sein und wird wahrscheinlich den gleichen Preis wie die Weißgold / Silber-Zifferblattversion haben, was 31.700 Euro bedeutet.

Die zweite Uhr, die ein blaues Zifferblatt erhält, ist eine weniger begehrte Version der Lange 1, mit 2 zusätzlichen Attributen, die täglich praktisch sind: ein Automatikwerk und die Anzeige des Wochentags anstelle der Gangreserveanzeige . Außerdem ist die Anzeige umgekehrt, wobei das außerhalb der Mitte liegende Stunden- und Minuten-Hilfszifferblatt auf der rechten Seite des Zifferblatts angeordnet ist (ziemlich praktisch, wenn die Uhr unter einer Manschette ist). Schließlich ist sein Gehäuse 1 mm größer als die handgewickelte Lange 1 bei 39,5 mm. Das Werk hat einen zentralen Rotor und ist eher opulent dekoriert. Diese blaue Zifferblatt-Edition ist auch das einzige Weißgold-Modell für die Lange 1 Daymatic (das in Rotgold oder Platin erhältlich ist) und verfügt über ein etwas anderes Zifferblatt (unterschiedliche Textur für das Stunden- / Minuten-Zifferblatt).

Diese A. Lange & Söhne Lange 1 Daymatic Blaues Zifferblatt ref. 320.028 wird wahrscheinlich den gleichen Preis haben wie sein Rotgold-Bruder, was 38.700 Euro bedeutet. handgewickelten 35-mm-Version dieser Uhr - eine Art Einsteiger-Unisex-Angebot. Während dieses Modell bereits in Weißgold mit einem silbernen Zifferblatt oder in Rotgold (sowie eine Perlmutt-Version mit Diamant-Lünette) erhältlich ist, ist diese blaue Zifferblatt-Version die einzige, die ein wenig Farbe für das kleine Gehäuse bietet. In puncto Design und Mechanik völlig gleichwertig, bleibt es die elegante und gut proportionierte Uhr, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Der Hauch von Blau verleiht einer sonst sehr dezenten Uhr jedoch mehr Präsenz.

Last but not least fügt A. Lange & Söhne der Saxonia Automatic ein blaues Zifferblatt mit 38,5 mm Weissgold-Gehäuse hinzu. Bereits in 4 verschiedenen Editionen erhältlich, darunter einige mit galvanisierten Terra-Brown-Zifferblättern (zusätzlich zu den klassischen silbernen Zifferblättern), profitiert diese klassische und moderne Uhr jetzt von einem Farbtupfer - mit der üblichen Auszeichnung von Lange. Im Inneren des Gehäuses befindet sich ein schönes Automatikwerk mit einem zentralen Rotor und der typischen High-End-Dekoration der Marke. Mit Ausnahme dieser neuen Farbe bleibt diese Uhr identisch mit den anderen Editionen.

Das A. Lange & Söhne Saxonia Automatic Blaues Zifferblatt 380.028 wird sicherlich wie die anderen Weißgold-Varianten preisen, also 23.200 Euro.

Hinweis: Diese blauen Zifferblätter sind keine limitierten Editionen, aber Lange sagte uns, dass sie in geringen Stückzahlen und als Einzelanfertigung hergestellt werden. In der Tat können Einzelhändler sie während der SIHH 2018 einmalig bestellen (was bedeutet, dass sie später im Jahr 2018 verfügbar sein werden), also seien Sie bereit, wenn Sie eines dieser blauen Zifferblätter in die Hände bekommen möchten.

Einführung - MeisterSinger No. 01 City Edition, 45 verschiedene Editionen, die Ihrer Lieblingsstadt die Ehre erweisen

MeisterSinger ist eine Marke für sich ... Zum einen bieten sie als einziger Uhrmacher nur Uhren mit einem bestimmten, auf dem "Einhand" -Konzept basierenden Display an - in verschiedenen Größen, in verschiedenen Stilen, mit oder ohne Zusatzfunktionen, aber immer mit nur einer Hand, um die Zeit anzuzeigen. Dies ist ein Markenzeichen für MeisterSinger geworden. Heute, natürlich mit der vollständig erhaltenen Mono-Aiguille-Idee, lanciert die Marke ein erfrischendes Konzept mit nicht weniger als 45 verschiedenen limitierten Auflagen, der MeisterSinger No. 01 City Edition, jeweils als Hommage an die Städte, in denen sich der Einzelhandel befindet basierend auf.

Wie bereits erwähnt, werden 45 verschiedene Uhren hergestellt, alle in sehr limitierten Auflagen ( von 5 bis 100 Stück je nach Edition ), und diese Uhren repräsentieren 43 verschiedene Städte auf der ganzen Welt ( es wird 2 verschiedene Editionen für Paris und Rotterdam geben) ), von London nach New York, nach Sydney, Tokio oder Barcelona. Alle basieren auf genau der gleichen Uhr, mit identischem Aussehen und Spezifikationen. Der einzige Unterschied zwischen den MeisterSinger No. 01 City Edition Uhren wird auf der Gehäuserückseite sein, mit dem Saphirglas mit einer gedruckten Silhouette der gewählten Stadt Skyline und einem Motto in den umliegenden Stahl mit dem Namen der Stadt eingraviert geschmückt werden.

Die Partner Juweliere eine Vielzahl von Texten ausgewählt haben, von der traditionellen Slogans wie „ Weltstadt mit Herz “ (Weltstadt mit Herz) auf der Münchner Version „ entre amis le temps ne compte Plus “ (Lyon) : „Die Stadt , die niemals schläft "für New York oder das trotzige Motto von Paris" Fluctuat nec mergitur "-" Von den Wellen geworfen, aber nie gesunken "auf dem Stadtwappen. Ein schöner Tribut und eine diskrete Art, Ihren Stolz auszudrücken, ohne ihn demonstrativ auf dem Zifferblatt Ihrer Uhr zu zeigen.

Die MeisterSinger No. 1 City Edition basiert auf dem klassischsten Modell der Marke, der No. 01. In einem 40mm Edelstahlgehäuse befindet sich ein Handaufzugswerk - basierend auf der Sellita SW 210 ( das gleiche Uhrwerk wird in der kleine MeisterSinger Phanero ) - ein einfaches aber robustes Uhrwerk, das sich angenehm anfühlt. Es verfügt über 19 Steine, Ticks bei 4Hz und bietet 42 Stunden Gangreserve. Die Gehäuseform ist MeisterSingers, mit einer großen Zifferblattöffnung und einer dünnen Lünette. Es ist komplett poliert und wird an einem Vintage-inspirierten braunen Lederarmband befestigt.

Das Zifferblatt der MeisterSinger No. 01 City Edition Uhren sind alle gleich ( keine Erwähnung der Stadt, der es Tribut zollt) . Nur der kursiv geschriebene Schriftzug "City Edition" bei 6 weist auf die Bedeutung dieser besonderen Uhren hin. Das Zifferblatt hat eine spezifische Farbe, einzigartig für diese "City Edition", einen angenehmen dunkelgrauen Ton mit einem Sunburst-Muster. Die einzige Hand (die die Stunden und die ungefähren Minuten auf einer großen und gut lesbaren Spur angibt) sowie alle Markierungen sind weiß, aber die Stundenindizes sind in einer kontrastierenden goldenen Farbe.

Hinweis: Die Edition für van Willegen, ein großer Einzelhändler in Rotterdam, ist auf 100 Stück limitiert und verfügt über eine spezifische Hand.

Diese MeisterSinger No. 01 City Edition Uhren werden ab September bei ausgewählten MeisterSinger-Händlern ( siehe Liste hier ) zu einem Preis von 1.695 US-Dollar / 1.498 Euro erhältlich sein . Mehr Details auf www.meistersinger.com .

Hands-On - Die Bell & Ross Vintage Bellytanker Kollektion (BR V1-92 und BR V2-94)

In den letzten Jahren hat Bell & Ross seine Kollektionen erheblich erweitert und konzentriert sich nicht mehr ausschließlich auf die militärisch inspirierten Stücke ihrer Vergangenheit, die auf den Themen Air, Marine oder Racing basierten. Letzteres ist in den jüngsten Kollektionen weit verbreitet, mit Uhren, die von der Formel 1 inspiriert sind ( B & R ist ein Partner von Renault F1 ) oder speziell entworfenen Sportwagen . Heute kreiert die Pariser Marke ein weiteres von Geschwindigkeit inspiriertes Stück mit originalen Retro-Einflüssen. Hier sind Bell & Ross Vintage BR V1-92 und BR V2-94 Bellytanker .

Flight-inspirierte Uhren waren schon immer ein Eckpfeiler in Bell & Ross 'Kollektionen, mit dem ikonischen BR-01-Modell ( ein quadratisches Gehäuse mit rundem Zifferblatt, das von Flugzeuginstrumenten inspiriert wurde ) und anderen vom Militär inspirierten Stücken. war schon immer eine Quelle der Inspiration für die Marke. Dieses Thema führte zur Schaffung von zwei kühnen Kollektionen: dem B-Rocket und dem Aero-GT . Überraschenderweise sind beide nach imaginären Kreationen gestaltet - und nicht nach bestehenden Referenzen, etwa einer Partnerschaft mit einer etablierten Marke. Bell & Ross hat nicht nur die Uhren entworfen, sondern auch die Maschinen, die sie inspiriert haben. Die B-Rakete Uhren wurden neben einem retro-futuristischen Motorradkonzept entworfen, das von der amerikanischen Luftfahrt der 1950er und 1960er Jahre inspiriert wurde, während der Aero-GT hingegen mit einem futuristischen Concept Car entworfen wurde. Ein origineller Kreationsprozess, der in der Uhrenindustrie einzigartig ist und heute mit der Bell & Ross Vintage Bellytanker Collection wieder auf der Bühne steht .

Der Name " Bellytanker " bezieht sich auf eine Praxis nach dem Zweiten Weltkrieg. Als Bauchnabel wurde zunächst ein Notfalltank im Bauch von Kampfflugzeugen bezeichnet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erhielt dieses Wort eine andere Bedeutung, als es ein Spitzname für die Hochgeschwindigkeits-Rennwagen wurde, die direkt aus diesen Ersatztanks hergestellt wurden. Ein gewisser Bill Burke, ein amerikanischer Speed-Freak, wollte ein ultraschnelles Auto bauen, um an den Rennen in den Salzseen teilzunehmen ( eine beliebte Praktik in den 1940er und 1950er Jahren)). Nachdem er im Zweiten Weltkrieg im Südpazifik gekämpft hatte, stellte er sich vor, die aerodynamisch geformten Kampfflugzeuge zu benutzen, um die Karosserie seiner Geschwindigkeitsmaschine zu konzipieren. Diese Idee erwies sich als effizient, da ihre Tropfenform für außergewöhnliche Leistung sorgte. Im Jahr 1946 kaufte er einen Tropfpanzer von einem nordamerikanischen P-51 Mustang für $ 35 - am Ende des Krieges wurden viele militärische Komponenten billig verkauft . Er benutzte es, um einen hellgelben Mini-Hot-Rod zu bauen. Er passte den Tank, der die Karosserie bildete, auf ein Chassis und versorgte ihn mit einem kraftvollen V8-Motor. Das Ergebnis war eine schnelle Maschine.

Im Jahr 2017 nutzt Bell & Ross diese historische Praxis, um seinen eigenen - imaginären - " Bellytanker " zu konzipieren . Da Räder im Grunde genommen an einem Düsenjäger befestigt sind, macht es sogar Sinn, wenn man die Wurzeln der Marke betrachtet. Es ist aus Metall, gebogenem Glas und kupferfarbenen Details gefertigt und erinnert an die Bell & Ross Vintage Bellytanker. Angesichts dieser Inspiration war die Auswahl der Kollektion bei Bell & Ross nicht so komplex: Die kürzlich aktualisierte Vintage-Linie war eindeutig die am besten geeignete. Der Bellytanker besteht aus zwei Uhren, der Bell & Ross Vintage BR V1-92 und der BR V2-94 Bellytanker - ein Zeit-und-Datum und ein Chronograph, sicherlich ein Muss für eine speed-inspirierte Kollektion.

Beide Uhren verwenden die auf der Baselworld 2017 vorgestellten, stark überarbeiteten Vintage Cases . Schlanker, eleganter durch kürzere Laschen und mehr geschwungene Linien, mehr Werkzeug in der Dekoration und hauptsächlich kleiner als die vorherige Kollektion von VIntage, wurden diese neuen Iterationen von Sammler. Die erste der beiden Uhren Bell & Ross Vintage BR V1-92 Bellytanker ist eine einfache, unauffällige Uhr mit einem zurückhaltenden 38,5 mm Gehäuse, einer glatten und festen Lünette (keine drehbare Lünette oder irgendeine Art von Skala) und den wesentlichen Funktionen: Stunden, Minuten, Sekunden und Datum ( ein diskretes Datum um 4:30 in einem kleinen runden Fenster und mit einer Scheibe passend zum Zifferblatt )

Die Uhr hat eine klare 1950er-Inspiration mit ihrem kleinen Durchmesser, ihrem schlanken Gehäuse und dem hoch gewölbten Saphirglas an der Oberseite. Es ist nichts zu schick insgesamt, aber eine sehr angenehme utilitaristische Atmosphäre. Angetrieben durch ein Automatikwerk, das Kaliber BR-CAL.302 (ein Schweizer Sellita SW300-1), bietet es Zuverlässigkeit, gute Präzision und optimierte Lesbarkeit. Dieser Bell & Ross Vintage BR V1-92 Bellytanker ist mit einem Vintage-inspirierten dunkelbraunen Lederarmband erhältlich.

Die zweite Uhr dieser neuen Kollektion ist der Bell & Ross Vintage BR V2-94 Bellytanker, diesmal eine komplexere und sportlichere Edition mit Chronographenfunktion. Doch genau wie der Rest der Vintage-Kollektion wurde diese Uhr mit einem kleineren Durchmesser ( 41 mm vs. 43 mm ), mehr gebogenen Formen ( speziell für die Laschen, die sich besser an kleinere Handgelenke anpassen ), einem stark gewölbten Saphirglas, neu gestaltet und insgesamt mehr Eleganz. Das Stahlgehäuse nimmt hier eine feste Lünette mit Tachymeterskala an - Geschwindigkeit Inspiration verpflichtet - und verschraubte Drücker, um eine 100m Wasserbeständigkeit zu garantieren ( vielleicht nicht die eleganteste Option ... einfache Pilz Drücker könnten vielleicht einen Vintage-Stil geben ).

Im Inneren des Gehäuses und unter einem speziell dekorierten Gehäuseboden befindet sich ein automatisches Chronographenwerk mit einem passenden Bi-Compax-Layout. Das Kaliber BR-CAL.301 basiert auf dem soliden und getesteten ETA 2894-2, und bietet eine kleine Sekunde, einen 30-Minuten-Zähler, ein Datum ( wiederum diskret um 4:30 ) sowie eine 4-Hz-Frequenz und 42h Gangreserve. Dieser Bell & Ross Vintage BR V2-94 Bellytanker ist in 2 Versionen erhältlich, eine mit braunem Lederarmband, die andere mit dem Metallarmband.

Einführung von Octopod, der neuesten, aquatisch inspirierten Tischuhr von MB & F und L'Epée

Bei MB & F ging es schon immer um Kooperationen mit anderen Uhrmachern, Designern und Freunden. Alles dreht sich um diese Zusammenarbeit, die in den 11 Jahren des Bestehens der Marke zu einigen der kühnsten Uhren der heutigen Zeit geführt hat. Aber nicht nur Uhren ... Diese Joint-Ventures haben auch einige ultra-coole Stücke hervorgebracht, wie zum Beispiel Musikmaschinen oder sogar UFOs im Zeitbereich, eine Mischung aus Kunstskulpturen und Tischuhren. Nach Destination Moon, Balthazar oder Melchior, die alle von Raum und Science-Fiction inspiriert sind, ist hier nun Octopod, die neueste Collab-Tischuhr aus L'Epée 1839, zu sehen - und diesmal sind wir in aquatische Themen vertieft.

Bis Anfang 2017 waren die meisten Uhren von Max Büsser vor allem von Kindheitserinnerungen inspiriert, die sich auf Themen wie Weltraum , Science-Fiction-Comics oder Sportwagen konzentrierten - mit Ausnahme der Steampunk-orientierten Legacy Machines . Während der letzten Ausgabe der SIHH kam MB & F jedoch mit einer unerwarteten Kreation - unerwartet wegen der Inspiration, die sein Design antrieb. Der Name dieses Stücks war die HM7, eine aquatisch inspirierte Uhr , mit einem ziemlich kühnen und eindrucksvollen Design (wirklich ...) Das gleiche Thema, das die erste automatische Uhr der Marke inspirierte, kehrt zu einem weiteren Kollaborationsstück mit dem Uhrmacher L'Epée zurück 1839 (ein langjähriger Partner von MB & F für solche Stücke ), mit Octopod - dem ultimativen Begleiter für Ihre HM7 Uhr

Lassen Sie uns die Dinge direkt aus der Box holen: Octopod ist ein völlig verrücktes und total begehrtes UTO ( unidentified timekeeping object ). Mit Octopod setzt MB & F seine Erkundung aquatischer Themen fort, die mit dem HM7 Aquapod begann, indem er eine achtbeinige Acht-Tage-Uhr entwarf, die von Kopffüßern inspiriert wurde und diese in einen künstlerischen Zeitmesser verwandelt - auf den Sie mit Sicherheit stolz sein werden Ihr Arbeitstisch oder Ihr Kaffeetisch ( und stellen Sie sicher, dass es die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich zieht ).

Wie oft bei den Werken von MB & F und L'Epée ist der Octopod voll artikuliert und steht oder kauert dank seiner acht artikulierten Beine. Jedes Bein kann individuell auf unterschiedliche Höhen eingestellt werden, so dass der Octopod genau wie ein echter Oktopus auf den unebensten Oberflächen sicher ruht. Auf diesem "Stehgestell" ist, ebenso wie das Seeungeheuer, das ihn inspiriert hat, ein großer und völlig durchsichtiger kugelförmiger "Kopf" ... Das Gehirn dieser Tischuhr und auch ihr schlagendes Herz.

Diese "Glasblase" ist wie antike Marine Chronometer kardanisch aufgehängt (um trotz Pitchen und Rollen des Schiffes in einer flachen Position zu bleiben). Im Fall des MB & F Octopod sorgt der Gimbal dafür, dass die Blase unabhängig vom Winkel leicht gedreht werden kann, so dass die Zeitanzeige auf der idealen Ebene für maximale Lesbarkeit ist.

Innerhalb des "Kopfes" von Octopod befindet sich die gesamte Bewegung, das Gehirn und das Herz des Tieres: Das Hemmungs- und Regulationsorgan der Uhr ist auf dem winzigen Arm positioniert, was bedeutet, dass das gesamte schlagende Herz jede Stunde eine 360-Grad-Drehung ausführt . Vielleicht kein richtiges Tourbillon ( nach Breguets Patent ), doch diese niemals stehende Stellung des Regulationsorgans verhindert immer noch die negativen Auswirkungen einer immobilen Hemmung. Und abgesehen von den technischen Vorteilen einer solchen Konstruktion ist es natürlich ziemlich faszinierend zu betrachten.

Wie wir gesehen haben, wird bei Octopod die Zeit durch zwei Arme (von denen einer eigentlich auch das regulierende Organ enthält) für die Minuten angezeigt, ebenso wie ein anderer pfeilförmiger Arm, in schwarz, für die Anzeige des Std. Wenn du genau hinsiehst, wirst du das Geheimnis dieser Bewegung entdecken, die im Inneren des "Kopfes" des Oktopus zu schweben scheint. Das ganze Kaliber befindet sich nämlich auf einer transparenten Glasplatte, die beidseitig mit Antireflexbeschichtung behandelt wurde, so dass sie praktisch unsichtbar ist. Wie bei MB & F x L'Epée Stück üblich, ist das Werk sorgfältig verarbeitet und dekoriert, mit polierten Stahlteilen, Genfer Streifen, geradem Bürsten ...

Die neue Octopod Tischuhr MB & F x L'Epée wird in 3 verschiedenen Farben (für die Arme), in schwarzer PVD, blauer PVD und Palladium (Silber) hergestellt. Jede Ausgabe ist auf 50 Stück limitiert, mit einem Verkaufspreis von CHF 35'000 (vor Steuern). Und um ehrlich zu sein, ich weiß, dass es in solchen Stücken eine gewisse Sinnlosigkeit gibt, aber ich würde diese zeitanzeigende kinetische Skulptur gerne auf meinem Schreibtisch haben und mich anstarren, wenn ich über die Welt der Uhren schreibe ... Mehr über mbandf. com und lepee1839.ch .

Review - Die Vacheron Constantin Overseas Automatik 4500V

Einige Kategorien in der Uhrenwelt sind wettbewerbsfähiger als andere. Der Bereich " Luxury Sports-Watch " gehört sicherlich zu den härtesten. Enge, präzise definierte und die höchsten Standards an Qualität, Luxus und Mechanik erfordern, wird es von ein paar, sehr starken Ikonen angetrieben ... Die Eingabe ist komplex. Zurück in die eigenen Reihen zu kommen, ist nahezu unmöglich, aber das hat Vacheron Constantin mit der neuen, 2016 eingeführten Kollektion Overseas erreicht. Heute betrachten wir das " Standard " -Angebot, die Overseas Automatic 4500V.

In der strengsten Definition ist die Kategorie "Luxussportuhr" extrem eng. Es umfasst wahrscheinlich unter 10 Mitglieder, die meisten von ihnen in den 1970er Jahren geboren, unter der genialen Feder eines gewissen Gerald Genta. Was ist eine "Luxussportuhr"? Natürlich gibt es keine offizielle Definition, also was wir hier bei Monochrome sagen würden: Eine "Luxus-Sportuhr" ist eine Edelstahluhr mit integriertem Armband, Formgehäuse, dünnem Profil, mit High-End-Konstruktion des Gehäuses und Armband, luxuriöse Details, eine Haute-Horlogerie dünne Bewegung, alles kombiniert mit der Fähigkeit, während Freizeitaktivitäten getragen zu werden. Sozusagen eine Uhr, die das Beste einer Damenuhr mit dem Besten einer Sportuhr kombiniert.

Die meisten der aktuellen Mitglieder der Kategorie "Luxussportuhren" wurden Mitte der 1970er Jahre geboren und die meisten von ihnen wurden von einem einzigen Mann entworfen: Genta. Ihm ist die Schaffung eines damals einzigartigen Konzepts zu verdanken: eine Stahluhr, die teurer war als die meisten klassischen 3-Hand-Goldkleid-Uhren. Um zu verstehen, was diese "Luxus-Sportuhr" zu bieten hat, sind einige Beispiele zu nennen: AP Royal Oak, PP Nautilus, IWC Ingenieur Jumbo SL, GP Laureato und natürlich der Vacheron Constantin Overseas - oder zumindest der Vorfahr dieser Kollektion, die Referenz 222.

Als Reaktion auf die Angebote der 2 anderen Mitglieder der Holy Trinity (PP und AP) wurde 1977 der 222 eingeführt, der anlässlich des 222. Geburtstages der Marke eingeführt wurde. Auch wenn einige Ähnlichkeiten zwischen dem Design der Royal Oak, der Nautilus und der 222 zu finden sind, und entgegen der landläufigen Meinung, ist es nicht von Gerald Genta entworfen. Die Person, die den 222 entworfen hat, war ein junger Mann namens Jorg Hysek ( der jetzt auch der Namensgeber einer anderen Marke ist ).

Einige Merkmale des 222 waren etwas Besonderes: die Form des Gehäuses ( ein eckiges Tonneau mit einer runden Lünette ), die Form der Glieder des Armbands und das Design der gekerbten Lünette, oder das Malte-Kreuz, das in das Gehäuse integriert wurde das Zifferblatt. Der Vacheron Constantin 222 wurde von dem ultraflachen Kaliber 1121 angetrieben ( das ist im Prinzip das gleiche, das die AP- und PP-Konkurrenten verwendeten; alle basieren auf dem JLC-Kaliber 920 ). Der 222 wurde in 3 Variationen, Stahl, Gold / Stahl und ganz Gold und in 2 Gehäusegrößen ( 38mm für Automatik und 34mm mit Quarzwerk ) hergestellt. Dies ist nun ein sehr begehrtes Stück, das schnell eingestellt wurde ( 1984)) und sie produzierten nur 500 Stück. Obwohl nicht wirklich Teil der Overseas-Sammlung, kann der 222 als Vorfahre der Sammlung gesehen werden.

Die Vacheron Constantin Overseas wurde 1996 als richtige Kollektion eingeführt. " Es wurde beschlossen, eine Sportuhr direkt nach den Designvorgaben der vor fast 20 Jahren gestarteten 222 zu entwickeln: ein Tonneau-förmiges Gehäuse mit einer runden gezackten Lünette, diesmal in Form eines gebrochenen Malteserkreuzes. Das Design-Team bestand aus Dino Modolo, einem unabhängigen Designer, der für viele Entwürfe von Vacheron Constantin verantwortlich war, und Vincent Kaufmann, einem jungen Designer, der heute das Design-Team von VC leitet. Als erstes wurde das Modell cal 1310 auf Basis des GP Kalibers 3100 in einem 37mm Gehäuse vorgestellt. "Darauf folgte 1999 der Chronograph mit dem Piguet-Automatikkaliber 1137, der auf dem Piguet-Kaliber 1185 basierte, das um eine große Datumsanzeige ergänzt wurde.

Die neueste Ausführung der Vacheron Constantin Overseas wurde 2004 mit einem maskulinen und sportlichen Design vorgestellt. Die Hauptentwicklung betrifft das Armband, das das symbolische Malteserkreuz der Marke mit gebürsteten und polierten Winkeln integriert. Auch die originalen Overseas-Modelle haben sich bewährt: eine Nur-Zeit-Uhr und ein Chronograph, beide in 42-mm-Gehäusen. Später wurde eine Dual Time hinzugefügt, sowie eine mit einem Perpetual Calendar. Diese Modelle waren nicht mehr als Chronometer zertifiziert, sondern mit antimagnetischem Schutz versehen. Schließlich wechselte Vacheron Constantin für das reine Zeitmodell auf das Kaliber 1126.

Im Jahr 2016 stellte Vacheron Constantin eine brandneue, komplett neu gestaltete Kollektion für die emblematischen Übersee-Modelle vor. Eine neue Form, obwohl nicht völlig unbekannt, zeigte neues Styling, neue Standards von Luxus, neue Bewegungen und neue Komplikationen ... Insgesamt ein sehr tiefgründiges Update. Die Kollektion wurde zunächst um vier Modelle herum vorgestellt: die heutige Overseas Automatic 4500V , die Ultra-Thin 2000V , die Chronograph 5500V und der Perpetual Calendar Ultra-Thin - später kam eine Weltzeitversion hinzu . Wenn alle Editionen wünschenswert und interessant sind ( besondere Erwähnung für die ultradünne Automatik, allerdings nur in Weißgold erhältlich und für rund 60.000 Euro zu haben)), der Eckpfeiler der Kollektion bleibt das Einstiegsangebot, die heutige Overseas Automatic 4500V. Wie bereits erwähnt, ist das Design der neuen Übersee eine Kombination aus einigen Elementen vergangener Modelle mit einer insgesamt neuen Form. Während alle vorherigen Versionen, von den Versionen 222 bis zu den 1990er Jahren oder den gerade eingestellten, auf einem scharfen Tonnengehäuse basierten, hat die neue Ausgabe mehr Kurven - das Gehäuse ist immer noch ein Tonnenauge, obwohl die Seiten mehr abgerundet sind . Dies verändert die Wahrnehmung der Uhr, etwas eleganter und insgesamt vielleicht etwas weniger maskulin. Dennoch bleiben die klassischen Details erhalten, wie die geriffelte Lünette in Form eines gebrochenen Malteserkreuzes - wieder ist es eine leichte Designentwicklung, da die vertieften Teile im Vergleich zur vorherigen Version invertiert erscheinen und die ganze Lünette richtig rund ist.

Einführung - Ulysse Nardin Marine Chronometer Jahreskalender Monaco Edition

Auf der SIHH 2017 stellte Ulysse Nardin eine Uhr vor, die perfekt zusammenfasst, wofür sie steht: eine Kombination aus Meereswurzeln und einem raffiniert entworfenen Uhrwerk mit Einfachheit. Diese Uhr war der Ulysse Nardin Marine Annual Calendar Chronometer . In diesem Jahr stellt die Marke anlässlich der neunjährigen treuen Unterstützung für die prestigeträchtige Monaco Yacht Show eine limitierte Sonderedition vor, die auf dieser begehrten Uhr basiert, mit einem neuen Stil - und einem attraktiveren Preis. Während die Marke für ihre Marinechronometer berühmt ist, die sie seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herstellt, ist ihre jüngste Geschichte von technischen Innovationen und einer Vereinfachung gekennzeichnet. Verstehen Sie hier die Arbeit des Uhrmachermeisters Ludwig Oechslin: einige der komplexesten Mechanismen in der Uhrmacherei so einfach wie möglich zu machen, das heißt mehr Sammlern zugänglich UND auf lange Sicht zuverlässiger (je weniger Teile, weniger technische Probleme ... ) Dies war der Fall mit zwei neuen Uhren: dem Marine Chronograph Annual Calendar und dem Marine Chronometer Annual Calendar .

Beide haben denselben Jahreskalender, der so komplex ist wie er ist ( automatische Anpassung an die Monate mit 30 oder 31 Tagen, was bedeutet, dass Sie Ihre Uhr nur einmal im Jahr, den 1. März , einstellen müssen ), schaffte Ulysse Nardin um eine Bewegung zu erstellen, die nur 12 zusätzliche Teile im Vergleich zu einem Datum ohne Datum umfasst - und nur 7 zusätzliche Teile im Vergleich zu einem mit Datum ( ein Jahreskalender erfordert typischerweise bis zu 30 Komponenten ). Und der beste Teil ist, dass Anpassungen von der Krone vorgenommen werden, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Benutzerfreundlich, nicht wahr

Durch Entfernen der Chronographenkomplikation der Uhr ging der Marine Chronometer Annual Calendar, der zu Beginn dieses Jahres vorgestellt wurde, zurück auf das traditionelle Display des "Marine Chronometers", das Ulysse Nardin liebte: Gangreserve bei 12, große römische Ziffern und kleine Sekunde bei 6 Ein guter Punkt ist, dass die Integration des Kalenders nahtlos ist, durch das einfache Hinzufügen eines kleinen Datumsfensters und einer Hand in dem kleinen zweiten Hilfszifferblatt.

Während Ulysse Nardin zunächst mit einem blauen Emailzifferblatt und einem Stahlgehäuse auf den Markt kam, stellt er jetzt eine limitierte Auflage des Marine Chronometer Annual Calendar vor, um 9 Jahre Unterstützung für die prestigeträchtige Monaco Yacht Show zu feiern. Diese neue Monaco-Edition (limitiert auf 100 Stück) geht auf ein traditionelles weiß lackiertes Zifferblatt zurück - mit markanten römischen Ziffern, die jede Uhr in der Marine-Kollektion von Ulysse Nardin trägt, aber hier in Blau und passend zu den gebläuten Stahlhänden.

Das 43 mm messende und in Stahl gefertigte Gehäuse ähnelt mit seinen integrierten Laschen und der geriffelten Lünette den anderen Editionen. Die Krone ist jedoch in blauem Gummi gehalten und passt somit zum Armband. Im Inneren befindet sich das hauseigene Kaliber UN-113 mit Silizium-Hemmung und Spiralfeder, das eine Energiereserve von 60h bietet und COSC-zertifiziert ist.

Der Ulysse Nardin Marine Chronometer Jahreskalender Monaco wird in 100 Stück produziert und kostet 9.900 Euro - das sind 3.000 Euro weniger als die blaue Emaille-Zifferblatt-Version ... Ein ziemlich beeindruckender Deal für eine Uhr mit Jahreskalender und Inhouse-Uhrwerk. Mehr Details auf ulysse-nardin.com .

Review - Zerlegung der Laurent Ferrier Montre Ecole in Stahl, um die Bedeutung der Haute-Horlogerie zu verstehen

Dieser Artikel begann sein Leben zunächst als klassische Rezension, wie wir es hier auf Monochrome machen. Als ich es mir jedoch vorstellte, verstand ich schnell, dass die Laurent Ferrier Montre Ecole ein perfektes Stück war, um etwas anderes zu machen, einen Artikel mit einer anderen Struktur zu schreiben. In der Tat haben wir oft Fragen darüber, wie High-End-Uhren so unglaublich hohe Preise kosten können. Nun, heute, indem ich diese Montre Ecole richtig seziere, werde ich erklären, warum eine 3-Zeiger-Uhr aus Edelstahl CHF 35'000 kostet - und wir werden entdecken, dass es um die kleinsten Details geht ...

Man darf nicht vergessen, dass Herr Laurent Ferrier vor allem eine leidenschaftliche Uhr ist. Er hat seine gesamte Karriere auf die Herstellung von Zeitmessern konzentriert - er war Kreativdirektor von Patek Philippe, eine Firma, für die er 37 Jahre lang gearbeitet hat. Als er seine eigene Marke kreierte, versuchte er diese Leidenschaft in seinen Uhren mit mehreren Ideen zu akzentuieren: ein einfaches, raffiniertes und extrem sauberes Design, leicht Vintage-inspiriert und mit Taschenuhrenelementen, in einem richtigen Haute-Horlogerie-Konzept, mit großartig fertige und dekorierte Uhrwerke, alle mit innovativen technischen Features.

Der heutige Laurent Ferrier Galet-Mikrorotor "Montre Ecole" ist in seiner Form und seinem Design eine starke Hommage an Ferriers Schuljahre und an die Pionieruhrmacher, die Taschenuhren in Armbanduhren umwandelten. Das Ergebnis ist mit einem Gehäuse zu sehen, das sich von den zwei anderen Uhren unterscheidet, die bereits in der Kollektion enthalten sind: Galet und Galet Square. Die Montre Ecole ist pure rund, mit Stollen, die aussehen, als würden sie dem Gehäuse hinzugefügt, genau wie umgebaute Taschenuhren. Es gibt eine starke Vintage-Anziehungskraft in dieser Uhr, obwohl nicht von den üblichen 1950er oder 1960er Jahren Uhren, aber eindeutig aus den frühen Tagen der Armbanduhren. Es ist in 3 Versionen erhältlich: Edelstahl, Weißgold und Rotgold.

Im Inneren des Gehäuses befindet sich Laurent Ferriers typisches Uhrwerk, ein Mikrorotor-Motor mit doppeltem Direktantrieb auf der Waage und einem Mikro-Rotor mit Sperrklinke und voll aufgewickelter 72 Stunden Gangreserve. Während die Gold-Versionen ein klassisch dekoriertes Uhrwerk ( Genfer Streifen und rhodinierte Brücken ) aufweisen, ist die Stahlversion der Laurent Ferrier Montre Ecole etwas anders. Die Wahl fiel auf eine ( etwas ) rauere Dekoration, die an die ursprünglichen Materialien erinnert, die für das Prototyping verwendet wurden, wie Messing, das einen Kontrast zu Stahl bietet. Weitere Hand-Finishing-Fähigkeiten, die auf die Bewegung angewendet werden, sind Kugelstrahlen, bekannt als Microblé, die diesem matten, fast unfertigen Aussehen verleihen.

Am Handgelenk, naja, wir haben eine extrem elegante Uhr, die sich sowohl modern ( dank des 40mm Durchmessers ), als auch gut proportioniert ( eine schöne Balance zwischen dem Durchmesser und der Dicke, bei 10,95mm ) und so eine Diskretion anfühlt , die Sie haben werden Erkennen Sie nur ihre Bedeutung, wenn Sie ein starkes Wissen in Uhren haben - und das ist eindeutig wahre Eleganz. Wie immer bei LF-Uhren ist der Tragekomfort am Handgelenk groß, denn das gesamte Gehäuse ist abgerundet und hat keine scharfe Kante - es ist die Art von Uhr, die man anschnallt und die man nach 5 Minuten vergessen könnte, wenn es nicht wäre. t dieses hervorragende Design.

Dies alles ist jedoch nicht der Sinn dieses Artikels. Wie gesagt, die Laurent Ferrier Montre Ecole in Stahl kostet CHF 35.000 / Euro 33.000. Ein ziemlich hoher Preis für eine 3-Hand-Uhr in einem gewöhnlichen Metall ... Genau deshalb müssen solche Uhren erklärt werden, entdeckt werden, mit einer Lupe erkundet werden, um ihre Schönheit und die Handarbeit zu offenbaren die kleinsten Details ihres Gehäuses, ihr Zifferblatt, ihre Hände oder ihre Bewegung. Hier sehen Sie, was traditionelle Haute-Horlogerie bedeutet.

Wir werden dieses Crescendo machen, von großen zu kleinen Details. Zuerst der Fall. Zunächst einmal ist das Gehäuse der Laurent Ferrier Montre Ecole ( egal welche Version, sie haben das gleiche Design und die gleiche Verarbeitung ) sehr einfach. Es fühlt sich an wie ein Allround-Stück, in 3 Teilen: Lünette, Zentralbehälter und Gehäuseboden. In der Tat ist es ein bisschen komplexer als das. Während der Galet und der Galet Square eine fast nahtlose Integration von Lünette und Mittelcontainer aufweisen , verfügt die Montre Ecole über ein sogenanntes Bassiné- Gehäuse ( diese Form bezieht sich auf antike Taschenuhren, die von der Seite eine runde, eiförmige Form annahmen) , ohne eine einzige flache Oberfläche, um das Innere der Taschen nicht zu beschädigen), mit schärferen Begrenzungslinien zwischen den Teilen und Ösen, die nicht in Kontinuität mit den Gehäusebändern hergestellt werden.

Wenn man von der Seite betrachtet, können wir sehen, dass eine kleine, vertikale Trennlinie um die Lünette und den Gehäuseboden ist, um die insgesamt sehr eiförmige Form dieser Uhr zu animieren - jede Oberfläche ist sonst konvex, was dieser Uhr einen glatten Stil verleiht. Diese winzige Trennlinie, die anfangs fast unsichtbar ist, ist auch anders ausgeführt, mit einem kreisförmigen Bürsten und nicht poliert wie der Rest des Gehäuses.

Außerdem sind die Laschen der Montre Ecole jetzt gerade und dünn, und sie sind hauptsächlich nicht in das Gehäuse integriert. Stattdessen zeigen sie eine klare Abgrenzung zum Rest des Falles, als ob sie später hinzugefügt würden, genau wie frühe Armbanduhren, die hauptsächlich Taschenuhren waren. Dieses Detail, so dumm es aussieht, erfordert in der Tat mehr Aufmerksamkeit beim Polieren des Gehäuses, um die Winkel nicht zu brechen.

Schließlich gibt es die "Pastillen" auf der Spitze der Ösen - einige werden sie als "Cabochons" kennen - die der gewölbten Krone ein Echo geben. Schließlich ist da noch der Gehäuseboden mit Saphirglas. Nichts Originelles wirst du mir erzählen, aber es gibt ein kleines Detail; das gewölbte Profil dieses Saphirglases, das beim Tragen der Uhr den Unterschied macht. Es fühlt sich glatt und angenehm auf der Haut an. Ich weiß, es hat nichts mit Haute-Horlogerie zu tun, aber es zeigt eine große Rücksicht auf Komfort.

Lassen Sie uns nun ein wenig tiefer in diese Uhr eintauchen, indem wir nun einige Details des Zifferblatts, der Zeiger und der Indizes betrachten. Lassen Sie sich nicht von der klaren und zurückhaltenden Optik dieses Laurent Ferrier Montre Ecole täuschen, es hat viel zu bieten.

Wie bereits erwähnt, dreht sich bei dieser Uhr alles um Einfachheit. Es hat eine minimalistische Herangehensweise an das Design, das sich auf das Wesentliche, auf die Qualität der Ausführung, auf die edlen Materialien und auf die Details konzentriert ( einige ohne Loupe oder Makroaufnahmen fast unmöglich zu bemerken ), anstatt Luxus durch Sein auszudrücken ostentativ. Das Zifferblatt der Montre Ecole, besonders die Stahlversion, ist tatsächlich minimalistisch. Es zeigt eine einzigartige Veredelung, ein gerades, vertikales Bürsten, auf der gesamten Oberfläche - außer dem Hilfszifferblatt für die laufende Sekunde natürlich.

Doch das Zifferblatt ist lebendiger im Metall als es sich zunächst anfühlt. Es muss in natürlichem Licht erfahren werden, um zu sehen, wie es die Farbe ändern kann, von einem kalten, blau-silbernen Ton bis zu rosa, gelb oder grün, je nach Umgebungslicht. Unter bestimmten Bedingungen, wie dem Bild, das Sie oben sehen können, ist es warm, glatt und dunkler. Unter anderen Umständen, wie auf dem Foto unten, wird es viel metallischer und die gebürstete Oberfläche erscheint rauer.

Value Proposition - Vario Eclipse, eine von den 1960ern inspirierte und in Singapur entworfene Handaufzug-Uhr

Bei Monochrom dreht sich alles um die Schönheit von High-End-Uhren. Wir lieben sie und wir wissen, dass du sie auch liebst. Uns ist jedoch auch bewusst, dass sich nicht alle Sammler die Uhren leisten können, die wir abdecken. Von Zeit zu Zeit schauen wir uns daher gerne zugängliche Stücke an, obwohl wir der Ansicht sind, dass sie in Bezug auf Stil und Qualität gut genug sind. Eine solche Uhr ist die Vario Eclipse, eine erschwingliche ( richtig erschwinglich ) Handaufzug und elegante Uhr mit einigen ziemlich coolen Vintage-Design-Funktionen, original Riemen und überraschend in Singapur entworfen.

Nur weil wir manchmal barrierefreie Uhren abdecken, bedeutet das nicht, dass wir unsere übliche Politik abwerten; Die Uhren, die wir hier auf Monochrom zeigen, sind nur mechanische und müssen unseren üblichen Stil- und Qualitätsstandards entsprechen. Natürlich können wir bei einer Uhr, deren Preis unter 300 US-Dollar liegt, nicht den gleichen Detaillierungsgrad erwarten ( ja, die Uhr, die man anschaut, ist jetzt für 268 US-Dollar erhältlich, der übliche Preis für Designer-Quarzuhren, die man in Kaufhäusern finden kann ) $ 5.000 Uhr. Wir müssen die Dinge ins rechte Licht rücken, aber wenn man darüber nachdenkt, können solche Uhren über 10-mal billiger sein, bieten sie 10 mal weniger Vergnügen? Lass es uns herausfinden.

Die Vario Eclipse Watch ist ein schön gestaltetes, leicht vintage-inspiriertes Stück mit angemessenem Durchmesser, einem Handaufzugswerk ( technisch nichts Besonderes , aber in dieser Preisklasse selten ), das über einige angenehme Designdetails verfügt. Die Uhr wurde in Singapur kreiert, einem Land, in dem man normalerweise mehr Sammler findet als Uhrenmarken ... Allerdings scheinen sie zu wissen, wie man eine Uhr formt. Das Gehäuse besteht aus 316L Edelstahl mit ausgewogenen Proportionen. Er misst 38mm Durchmesser und 11mm Höhe ( inkl. Kristall ) und sieht damit nicht nur an den meisten Herrenhandgelenken gut aus - und könnte auch als elegante Uhr funktionieren - sondern kann auch am Handgelenk von jungen Damen angebracht werden - wir alle wissen es das Konzept der Uhr des Freundes ...

Das Gehäuse ist einfach, mit einer angenehm glatten Form, einer dünnen Lünette, die sich auf einem großen Zifferblatt öffnet, schmalen Stollen, um die Dinge elegant zu halten, und vollständig poliert, nur für den zusätzlichen Glanz. Alles in allem ist nichts Außergewöhnliches an dieser Uhr, aber angesichts des Preisniveaus fühlt es sich qualitativ an. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen dieser Uhr und einigen "Swiss-Made" Uhren mit einem Verkaufspreis nahe $ 1.000. Wenn Sie den Preis relativieren, verstehen Sie, dass Sie ein sehr anständiges Paket für das, was Sie bezahlt haben, haben.

Auch das Zifferblatt der Vario Eclipse Watch ist einfach, lesbar, recht elegant und leicht vintage-inspiriert. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, von Schwarz bis Dunkelgrau, Smaragdblau, Silber, Rubinrot oder hellem Topazblau - siehe die verschiedenen Optionen hier . Alle Zifferblätter verfügen über ein subtiles Muster mit Sonnenstrahlen und bieten eine schöne Reflexion und Textur. Außerdem ist das Zifferblatt an der Peripherie gebogen (sehr inspiriert von den 1960er Jahren) und trägt wesentlich dazu bei, wie die Uhr das Licht reflektiert. Dieses gewölbte Zifferblatt bringt auch eine schöne qualitative Atmosphäre. Das Display bleibt klassisch und genau wie sein Stil, ziemlich alt: dünne Baton-Zeiger, diskrete Minuten- und Stundenindizes, kein Datumsfenster.

Ein schönes Feature ist der Riemen, der aus einem originalen Material besteht, einige Harris Tweed-Stoffe ( Harris Tweed war ein beliebter handgewebter Stoff in den 60ern ), ganz im Einklang mit dem Gesamt-Look der Uhr. Erhältlich in verschiedenen Mustern und Farben, verleiht es der Uhr Charme. Der Riemen an der Uhr, die wir für diesen Artikel hatten, schien anfangs ziemlich steif zu sein, aber nach ein paar Stunden am Handgelenk nahm er an Geschmeidigkeit zu ( mehr Styles gibt es auf der Website der Marke, und diese Fallen kosten 30 $ ).

Innerhalb der Vario Eclipse Watch ist ein Handaufzugswerk, was in dieser Preisklasse nicht besonders häufig vorkommt - wo wir normalerweise automatische Miyota oder Seiko Bewegungen finden. Hier entschied sich Vario für ein Uhrwerk, das dem Gesamtkonzept der 1960er Jahre entspricht und das Vergnügen bringt, die Uhr morgens aufzuziehen ( eine Art Ritual ... ). Das Uhrwerk ist ein Miyota 6T33 mit 4 Hz Frequenz, 17 Steinen und 40 Stunden Gangreserve. Die Bewegung ist hinter einem einfachen Gehäuseboden versteckt, eine kluge Wahl, die weiß, dass diese Einsteiger-Bewegungen nicht am schönsten sind. ( Anmerkung: Es gibt auch eine Quartz-Version, allerdings eine überraschende, da sie eine ausladende Sekunde und nicht einen Sekundenzeiger besitzt, der einmal pro Sekunde springt).

Die Vario Eclipse Watch ist insgesamt eine angenehme Uhr, mit einem schönen und eleganten Design. Betrachtet man den Preis, wird es noch interessanter. Es ermöglicht den Zugriff auf mechanische Uhren und ein originelles Design zu einem erschwinglichen Preis. In der Tat gibt es hier nicht viel zu meckern. Details finden Sie hier, sowie Vorbestellungen .