beste Schweizer Replik Breitling Uhren? Auslauf

Ulysse Nardin geht Vintage, mit dem Super-Cool Diver Le Locle

Dieses Jahr werden Sie einige sehr schöne Uhren von Ulysse Nardin sehen, die alle das große Erbe der Marke huldigen ( und glauben Sie uns, seit ihrer Gründung im Jahr 1846 hat die Marke viel getan ). Kürzlich hat die UNO eine Uhr als Hommage an den großen Ludwig Oeschlin ( eine Uhr, die bald unter unserer Lupe steht ) ins Leben gerufen und jetzt haben wir etwas drastisch anderes und ganz unerwartet von der Marke; eine Vintage-inspirierte Taucheruhr ... Überraschend zuerst, aber das Ergebnis, der Ulysse Nardin Taucher Le Locle, ist richtig cool.

Während die aktuelle tut Ulysse Nardin Katalog verschiedene Taucheruhren unter dem umfassen Diver Bereich , wird die Idee einer solchen Uhren in den vergangenen Sammlungen (denkt 1950er, 1960er) nicht wirklich eine Glocke läuten zuerst. Natürlich kennt jeder die antiken Marine Chronometer (die die Marke und ihre Uhren immer noch stark inspirieren) oder die Entwicklungen innovativer Bewegungen. In Bezug auf Vintage-Taucheruhren, lasst uns zustimmen, ist Ulysse Nardin wahrscheinlich nicht die erste Marke, an die wir denken. Dennoch gibt es ein paar Stücke und ziemlich interessante, um ehrlich zu sein. Heute zollt die Manufaktur in Le Locle einem dieser Modelle Tribut, nämlich einem Modell aus dem Jahr 1964, das speziell für Sporttaucher entwickelt wurde und einen Durchmesser von 38 mm sowie eine einzigartige Gehäuseform (insbesondere die Stollen) aufweist.

Für 2017 bietet Ulysse Nardin eine treue, aber modernisierte Neuauflage dieser Taucheruhr aus den 60er Jahren. Die Uhr, die die neue Ausgabe inspirierte, ist sicherlich identifizierbar, wobei viele der ursprünglichen Elemente eingearbeitet wurden, wenn auch leicht überarbeitet, um den aktuellen Standards / Bedürfnissen / Erwartungen zu entsprechen. Das Gehäuse, die Zeiger, das Zifferblatt und die Lünette sind alle vom Modell 1964 inspiriert, und insgesamt wirkt der neue Ulysse Nardin Diver Le Locle wie eine Neuauflage, vor allem weil Ulysse Nardin eine der wenigen Marken war, die den Vintage nicht überstrapazierten Berufung (ein selten genug Auftreten, dass es verdient, erwähnt zu werden). Ausnahmsweise werden wir uns nicht beschweren, ein wenig Vintage-Appeal zu sehen.

Vintage-inspiriert ja, aber modernisiert. Das erste, was zu beachten ist, ist die erhöhte Größe des Gehäuses, da dieser Ulysse Nardin Diver Le Locle 42,2 mm misst (im Vergleich zu 38 mm für den alten), ein Durchmesser, der es auf dem Papier ziemlich groß erscheinen lässt. Die Uhr hat jedoch sehr dünne Gehäusebänder, kombiniert mit einer erhöhten Lünette und einem Gehäuseboden, was bedeutet, dass sie dünner ist als sie tatsächlich ist. Auch die ziemlich lang wirkenden Nasen sind etwas trügerisch. Sobald man die Uhr anzieht, fühlt sich der Taucher Le Locle ziemlich kompakt an und sitzt gut, sogar auf kleineren Handgelenken ( siehe Foto auf einem 16.5cm Handgelenk ).

Die Originalität kommt von der Form des Gehäuses und vor allem von den facettierten Laschen, die dem Diver Le Locle einen schönen Anreiz verleihen. Das ganze Gehäuse ist aus poliertem Stahl und ist bis 100m wasserdicht (genug für 99% der Fälle im oder am Wasser). Diese Form ist der Vintage-Version treu, ebenso wie die Lünette und ihr Einsatz. Die Lünette selbst ist schwarz beschichtet, während der Einsatz aus Aluminium ist, mit einem glänzenden Finish. Es ist am Handgelenk durch einen Stoff / Segeltuchriemen mit Dornschließe gesichert. Insgesamt ist der Diver Le Locle keine echte Werkzeuguhr, da er hochglänzend und poliert ist, aber diese Wahl passt sehr gut zur Vintage-Reissue-Idee.

Das Zifferblatt des Ulysse Nardin Diver Le Locle spielt auf den wichtigsten Elementen der Vintage-Version, modernisiert sie jedoch, um den aktuellen Standards zu entsprechen. Sowohl die mattschwarze Farbe, die Form der Zeiger und der Indexe, als auch die leicht patinierte Farbe des Lumens sind allesamt Tribut an das Modell von 1964. Auf der anderen Seite, die Uhr zeigt jetzt kleine Sekunden bei 6 (statt einer zentralen Sekunde), aber der kleine Sekundenzeiger ist immer noch die gleiche glaive Form wie in den alten Tagen. Das Datum, das immer noch bei 3 vorhanden ist, wird jetzt vergrößert.

Diese überraschende Position der zweiten Hand (zumindest für eine Taucheruhr) ist auf das Vorhandensein eines modernen, in Eigenproduktion hergestellten Uhrwerks zurückzuführen: das Kaliber UN 320. Dieser Motor verfügt über Siliziumtechnologie (Spirale, Ankerrad und Palettengabel) und läuft bei 4Hz, mit einer 48h Gangreserve. Seine schöne Dekoration wird nicht sichtbar sein, da der Ulysse Nardin Taucher Le Locle einen geschlossenen Rücken mit einer schönen Gravur hat, die das Original von 1964 nachbildet.

Der Ulysse Nardin Diver Le Locle (Ref. 3202-950) ist ab April 2017 erhältlich und kostet CHF 9600 . Weitere Informationen finden Sie auf www.ulysse-nardin.com .

Meerson stellt den Mutiny Chronograph vor - eine limitierte Serie mit maßgeschneiderten Uhren

Eine neue Marke zu gründen, vor allem, wenn man sich nicht auf neue Finanzierungsprozesse wie Kickstarter verlässt, ist in diesen Zeiten von "Krise" und "langsamer Nachfrage" ein gewagtes Spiel. Genau das hat Alexandre Meerson vor drei Jahren getan , nicht nur mit einer bezahlbaren Uhr, sondern mit einer ganzen Kollektion von Luxusuhren, die sich um eine einzigartige, maßgeschneiderte Idee dreht. Nach dem Erfolg der Altitude- und D-15-GMT- Kollektionen kehrt Meerson jetzt mit einem dritten Stück zurück, diesmal ganz auf das Limited-Production / Bespoke-Konzept ausgerichtet; der Meerson-Meuterei-Chronograph.

Vor nicht allzu langer Zeit, bevor die Uhrmacherei zu einer ganzen Luxusindustrie wurde, angetrieben von unpersönlichen Marketingkampagnen und Business-School-Modellen, war "Made to Order" ein sehr vertrautes Konzept, zumindest für High-End-Stücke. ( Denken Sie daran, dass Sie damals, wenn Sie das Geld hatten, relativ einfach eine einzigartige, maßgeschneiderte Uhr direkt von Patek oder Vacheron bestellen können ... ). Das ist die Idee, die Meerson mit einer limitierten Produktion, einer maßgeschneiderten Uhrenkollektion, unzähligen Personalisierungsoptionen und einem einzigartigen Kundenerlebnis und Service wiederbeleben möchte ... aber nicht zu dem Preis, den Sie erwarten.

Dieses Stück wird Meerson-Meuter-Chronograph genannt und es bleibt tatsächlich in einer "zugänglichen" Preisspanne, besonders, wenn Sie betrachten, was Sie für Ihr Geld und den Personalisierungsservice bekommen. Die Uhr, die in Zusammenarbeit mit Meersons in Großbritannien ansässigem Team entworfen wurde, strahlt ein gewisses britisches Flair aus, bleibt aber in Schweizer Handarbeit und wird ausschließlich von Schweizer Handwerkern hergestellt. Der Mutiny ist ein 40mm Stahlchronograph mit einem runden und klaren Design ( inspiriert von einer von Alexandre's Vaterkreationen - die auch im Uhren- und Schmuckgeschäft tätig war ), auf der sanft verjüngte und gebogene Drahtösen integriert sind. Insgesamt ein sauberes, recht "nacktes" Design, bei dem der Fokus auf den Individualisierungsoptionen liegt.

In Sachen Mechanik wird die Meerson-Meuterei von einem Schweizer Chronographenwerk, Kaliber AM-0788, angetrieben, das von einer bekannten und seriösen Manufaktur geliefert wird; Concepto. Bei diesem Uhrwerk handelt es sich um einen automatischen, kurvengesteuerten Chronographen mit 4 Hz Frequenz und 48 Stunden Gangreserve. Es zeigt die Uhrzeit sowie Tag und Datum und schließlich einen 3-Zähler-Chronographen (kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler und 12-Stunden-Zähler) an. Insgesamt ist es ziemlich traditionell, zumindest maschinell gesprochen, aber die Originalität der Meerson-Meuterei ist etwas anderes.

Über das Design der Meuterei hinaus ist es die Gelegenheit, die Uhr, die unsere Aufmerksamkeit erregt, individuell anzupassen. Meerson bietet eine sehr maßgeschneiderte, kollaborative Erfahrung. Kunden können subtile Merkmale wie das Polieren, die Farbe und die Gravur des Koffers oder den Stoff und die Nähte am Gurt personalisieren. Dial Farbe und / oder Muster können angepasst werden und eine Beschichtung auf die Hände aufgetragen werden. Das Band Stoffmuster oder Leder kann auch zu einem Outfit oder einer Stimmung ausgewählt werden, da die Gurte nicht nur auf Bestellung gefertigt werden, sie sind leicht austauschbar. Jede Uhr ist einzeln nummeriert und kann mit einem Muster auf der Rückseite weiter personalisiert oder mit einer bedeutungsvollen Nachricht heimlich graviert werden.

Diese Erfahrung setzt sich sogar fort, sobald die Uhr an den Kunden ausgeliefert wurde. Jeder Meerson Metiny Chronograph wird mit 5 Jahren Garantie geliefert und die Besitzer werden zu regelmäßigen Veranstaltungen eingeladen, die vom House veranstaltet werden. Laufende Modifikationen und Upgrades sind auch noch Jahre nach dem Kauf möglich, z. B. Wechsel des Zifferblatts oder Polieren des Gehäuses.

Die Marke nutzt auch moderne Wege, um mit Kunden zu kommunizieren. Um ihre Meuterei zu personalisieren, können Kunden die Meerson App herunterladen, um ihre persönliche Uhr zu visualisieren und den Fortschritt des Herstellungsprozesses zu verfolgen. Meerson hat eine spezielle Website ins Leben gerufen, um die Uhr und das Konzept von Mutiny, www.chronomutiny.com , zu entdecken . Um den Prozess zu starten, können Sammler bereits ihr Stück reservieren, mit einer Einzahlung von £ 500. Die Lieferung beginnt im Oktober 2017. Der Startpreis der Uhr beträgt 4.475 GBP (3.730 GBP ohne britische Mehrwertsteuer), ein Preis, der sich natürlich abhängig von den Personalisierungsoptionen entwickelt. www.meerson.com .

Die Schönheit der Automaten von Jaquet Droz, mit dem Liebenden Schmetterling (Video)

Jaquet-Droz erzählt uns eine Geschichte der Liebe und des Vertrauens mit seinem neuesten Automaten, dem Loving Butterfly, der von den Skizzen eines androiden Automaten namens " the drawstickman " inspiriert ist . Wir werfen einen Blick auf diese wirklich spektakuläre und poetische Kreation, die durch raffinierte Handwerkskunst und Handverarbeitung zum Leben erweckt wird.

Pierre Jaquet-Droz war ohne Zweifel einer der talentiertesten Uhrmacher der Geschichte. Insbesondere wird er zum Basteln (mit seinem Sohn Henri-Louis Jaquet Droz und Jean-Frédéric Leschot) mehr Android - Automaten bekannt, die ganz Europas im 18. faszinierten th Jahrhundert. Wenn Sie noch nie die Möglichkeit hatten, sich diese anzuschauen, klicken Sie hier , um ein kurzes Video von der BBC zu sehen, das den Writer, seine komplexeste Kreation, präsentiert.

Der Zeichner ist ein weiterer Automat, der zwischen 1772 und 1774 hauptsächlich von Henri-Louis Jaquet-Droz (mit Leschot) hergestellt wurde. Dieses bemerkenswerte Stück Einfallsreichtum, das vom Schriftsteller inspiriert wurde, besteht aus nicht weniger als 2.000 Teilen. Es ist in der Lage, vier verschiedene Skizzen zu zeichnen, während es regelmäßig auf seinem Bleistift weht, um Staub zu entfernen. Unter den verschiedenen Skizzen, die der Zeichner gezeichnet hat , stellt man den Amor dar, der auf einem schmetterlingsgetriebenen Wagen reitet. Diese allegorische Darstellung der Geschichte von Amor und Psyche ist die eines Mythos über Liebe und Vertrauen. In der griechischen Mythologie ist Psyche die Vergöttlichung des menschlichen Geistes und wird oft mit Schmetterlingsflügeln dargestellt.

Jaquet-Droz lässt sich von dieser Skizze und dem Mythos inspirieren, um den Loving Butterfly zum Leben zu erwecken. Diese poetische Automaten-Armbanduhr zeigt einen zarten Schmetterling, der Cupido auf einem Wagen zieht und mit nur einem Druck auf den integrierten Drücker der Krone animiert wird. Die Animation hat eine Gangreserve von 90 Sekunden. Während dieser Zeit flattern die Flügel 2,5 Mal pro Sekunde, während sich das Rad des Wagens dreht. Die Uhr ist Gegenstand von drei Patentanmeldungen, 2 für das Uhrwerk und eines für das Zifferblatt.

Die Loving Butterly wird von dem Automatikwerk JD2653 AT1 mit Silizium-Spiralfeder und Paletten angetrieben, deren Automaten drei Jahre Entwicklungszeit benötigten. Dieses Twin Barrel-Uhrwerk bietet eine 68 Stunden Gangreserve für den Zeitmechanismus. Der Automat wird von einer eigenen Stromquelle angetrieben, wobei der Durchfluss von einem Regler geregelt wird. Das Aufwickeln des Zeitmechanismus erfolgt durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn, während das Aufwickeln des Automaten gegen den Uhrzeigersinn erfolgt. Das Kaliber JD2653 AT1 ist mit Côtes de Genève, die von der Unruh ausgehen, schön abgerundet. Der oszillierende Rotor ist hervorragend, besonders seine Speichen sind wie das Wagenrad geformt.

Dieses spektakuläre Kunstwerk zeugt erneut vom Talent und Können der Handwerker der Marke. Alle 40 Teile des köstlich-raffinierten Designs des Automaten werden bei Jaquet-Droz geduldig von Hand graviert. Es gibt erstaunliche Aufmerksamkeit auf Details überall, wie in unglaublich feinen Funktionen wie die Schmetterlingsantennen oder die Bäume, die nur 0,2 mm dick sind. Der Kontrast dieser goldgravierten Teile mit dem Zifferblatt aus Onyx (Rotgold-Version) oder Perlmutt (Weißgold-Version) ist eine nette Geste.

Der entzückende Jaquet Droz Loving Butterly Automat wird in zwei limitierten Auflagen von 28 Stück angeboten, die in einem 43mm Weiß- oder Rotgoldgehäuse angeboten werden. Es wird an einem Alligatorlederarmband mit Dornschließe getragen. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.jaquet-droz.com .

RGM stellt das "Schach in Emaille" zu seinem 25-jährigen Jubiläum vor (und es wird in Amerika hergestellt!)

American-Made-Uhren ... Für viele unserer Leser auf der Westseite des Atlantiks sicherlich ein Traum. Uhren, die wirklich hergestellt werden (das heißt mit Teilen, die in den USA hergestellt und montiert werden ), sind selten, zu selten ehrlich - und Dinge wie Shinola-Gate helfen dem Problem nicht. Ein solcher Traum ist jedoch möglich, mit einer Marke namens RGM Watch Co. - für Roland G. Murphy. Die Manufaktur, die in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, feiert ihr Jubiläum mit einer Uhr, die von einer klassischen American-Made-Taschenuhr inspiriert ist, der RGM "Chess in Enamel".

RGM Watch Company wurde 1992 vom amerikanischen Uhrmacher Roland G. Murphy gegründet. In den frühen 1980er Jahren schrieb Roland an der Bowman Technical School in Lancaster, PA. 1986 ging er in die Schweiz, um seine Ausbildung fortzusetzen, nachdem er von WOSTEP, dem Schul- und Ausbildungsprogramm der Uhrmacher der Schweiz, angenommen worden war. Nach WOSTEP wurde er von SMH angestellt, um in der Produktentwicklung für die Hamilton Watch Co. in Lancaster, PA zu arbeiten. Nach einigen Jahren wurde er zum Technical Manager befördert; er blieb dort, bis er RGM 1992 gründete. Seitdem ist Roland einer der wenigen Befürworter von "American-Made" Uhren, eine Praxis, die weitgehend auf der Strecke geblieben ist, seit große Spieler wie Hamilton, Timex und Waltham die Produktion eingestellt haben die USA). Roland erstellt die Bewegungen, Gehäuse, Zifferblätter und die meisten Teile in seinen Werkstätten in Lancaster County, Pennsylvania. 25 Jahre nach der Gründung seiner Marke fertigt er immer noch maßgeschneiderte Zeitmesser, wie Tourbillons oder Vintage- und amerikanisch inspirierte Uhren.

1992-2017 - Zur Feier der 25-jährigen Tätigkeit in den USA eröffnet RGM die Feierlichkeiten mit einer ersten Uhr mit dem Namen "Chess in Enamel", einer Uhr mit historischem Hintergrund. Im Mai 1859 wurde dem amerikanischen Schachmeister Paul Morphy eine Taschenuhr aus dem Testimonial Committee des New York Chess Club als Anerkennung für sein Genie und seinen Wert verliehen. Morphy war vor kurzem aus Europa zurückgekommen, wo sein dominantes Stück den Helden zu Hause in Amerika willkommen geheißen hatte. Die Uhr von American Watch Company war ein elegantes Beispiel für Kunst und Einfallsreichtum. Leider ist es nach 1921 verschwunden. Es ist nicht viel bekannt darüber, was mit der Taschenuhr passiert ist, die Morphy gegeben wurde und nur das Original-Zifferblatt überlebte - es ist jetzt im NAWCC Watch and Clock Museum in Columbia, PA, USA zu sehen.

Genau wie die antike Version basiert das neue RGM "Chess in Enamel" auf einem weißen Emailzifferblatt, bei dem alle Indizes oder Ziffern durch verschiedene Schachfiguren in Rot oder Schwarz ersetzt wurden, die die Stunden darstellen. Wie bei der originalen Taschenuhr hat das Zifferblatt 3 Stufen - eine für die Stundenmarkierung, eine für das Mittelteil und eine für das kleine zweite Hilfszifferblatt. Dies ist das erste Mal, dass RGM in einem seiner Modelle ein doppelt versenktes Grand-Feu-Email-Zifferblatt veröffentlicht hat. Wie immer bei Emailzifferblättern, das Ergebnis ist handgemacht - Unvollkommenheiten beim Emaillieren machen die Schönheit solcher Zifferblätter aus - und das wird Jahrzehnte dauern.

Der RGM "Schach in Emaille" zeigt den typischen Fall der Marke, mit den gerippten Seiten hier in Edelstahl, und 43,3 mm Durchmesser und 12,3 mm Höhe. Die Krone trägt die "Keystone Insignia", die man auch an den gebläuten Stahlhänden sehen kann. Der Fall ist American-Made, und so ist die Bewegung. Das Kaliber 801 (das dieses Jahr ebenfalls sein 10-jähriges Jubiläum feiert) ist eine Hommage an antike Uhrwerke, die von der US-amerikanischen Manufaktur Keystone Howard Watch Company hergestellt werden. Wundern Sie sich also nicht, wenn diese Bewegung so aussieht, als käme sie aus einer anderen Zeit. Dennoch zeigt es schön gestaltete Brücken und eine sehr angenehme Dekoration, die von Hand in Lancaster, Pennsylvania (viele der Komponenten des Kalibers 801 sind in Amerika hergestellt) gemacht werden. Die Bewegung kann wie der Rest der Uhr angepasst werden.

Hands-On - Maurice Lacroix Masterpiece Doppel retrograde

Maurice Lacroix hat dieses Jahr auf der Baselworld eine neue Version seines Masterpiece Double Retrograde vorgestellt - und die Uhr hat noch nie so gut ausgesehen. Hier erleben Sie ein geschmackvolles Facelifting mit einem neuen Clous de Paris Zifferblatt, das definitiv moderner und schicker ist - und dennoch mit diesem tollen Display, komplex und leserlich zugleich.

Anfang der 1990er Jahre eingeführt, ist die Masterpiece-Familie die Top-Kollektion von Maurice Lacroix und bietet interessante Komplikationen mit erschwinglichen Preisen. Der Double Retrograde wurde 2003 auf den Markt gebracht und die neueste Überarbeitung dieses Modells wurde auf der Baselworld 2017 vorgestellt.

Mit einem Durchmesser von 43 mm trägt das klassische Rundstahlgehäuse gut und bietet optimalen Platz für die Anzeige aller Indikationen. Die abwechselnd satinierte / polierte Oberfläche und die gerändelte Zwiebelkrone verleihen dem Ganzen eine besondere Note. Die Zifferblattgestaltung ist trotz der zahlreichen Indikationen und der Clous de Paris- Prägung sauber und ausgewogen und die eingesetzten Indikatoren geben ein interessantes Gefühl von Tiefe und Volumen. Die Anzeigen sind für alle vier "Hilfszifferblätter" in Schwarz gedruckt. Der Kapitellring ist mit gebläuten römischen Ziffern für die Stunden und dem Markenlogo um zwölf Uhr versehen, wobei die Farbe den gebläuten Zeigern entspricht.

Das Maurice Lacroix Masterpiece Double Retrograde wird vom Kaliber ML191 angetrieben, das in der Werkstatt der Marke in Saignelégier in Eigenregie hergestellt wird. Dieses große (16 '' '½) automatische Uhrwerk zeigt die Stunden und Minuten über zentrale Zeiger und kleine Sekunden bei 9 Uhr an. Die Gangreserve ist bei 3 Uhr angegeben. Eine retrograde 24-Stunden-Anzeige verfolgt eine zweite Zeitzone bei 12 Uhr, während eine retrograde Datumsanzeige bei 6 Uhr angezeigt wird.

Das Kaliber ML191 läuft mit 18.000 Schwingungen pro Stunde (2,5 Hz) und hat eine Gangreserve von 52 Stunden. Sie ist durch den Ausstellungsboden sichtbar und ist mit Genfer Streifen rhodiniert, die mit einem markanten Spiralmuster auf den Brücken und dem durchbrochenen Rotor gezeichnet sind. Der Lauf und das Tellerrad sind mit Snailing verziert.

Das Maurice Lacroix Masterpiece Double Retrograde wird auf einem schwarzen Krokolederband mit schwarzem Kalbsfutter getragen und mit einer Stahlfaltschließe versehen. Es ist auch mit einem schwarzen Zifferblatt mit Genfer Streifen erhältlich. Mit einem Preis von CHF 4 500 scheint es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine Uhr mit dieser Art von Komplikation zu sein, die die zugängliche Luxusstrategie der Marke widerspiegelt. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.mauricelacroix.com .

MEINUNG - Kräfte bündeln für die Besten? Die Tudor / Breitling Mechanical Alliance

Vor der Baselworld 2017 stellte Tudor bei ihrem jährlichen Pre-Basel-Event den neuen Black Bay Chronograph vor. Der erste Gedanke der anwesenden Journalisten (wir eingeschlossen) war " In-House Chronographenbewegung! "Die Aufregung dauerte jedoch weniger als 5 Minuten, da auf die Ankündigung schnell der offizielle Disclaimer folgte. In der Tat wird diese Bewegung trotz der "MT" -Nomenklatur nicht von Tudor produziert, sondern von Breitling, die bald darauf den Start eines neuen 3-Hand-Uhrwerks auf der Grundlage eines ... Tudor-Kalibers ankündigte. Die Frage ist, ist das eine gute Sache oder nicht? Es sieht so aus, als würden wir es mit der neuen Allianz Tudor / Breitling herausfinden.

Bevor wir auf die Details der kürzlich angekündigten Tudor / Breitling Mechanical Alliance eingehen, lohnt es sich, auf den Begriff "Inhouse" oder "Manufacture" zurückzublicken, der einer der Haupttrends der letzten 10/15 Jahre war . Vor der rasanten Entwicklung der Uhrenindustrie, die Anfang der 2000er Jahre begann, verwendeten die meisten Einsteiger- und Mittelklasse-Marken Out-Sourced-Moves - im Grunde ETA für 3-Hand-Uhren, Valjoux für die Chronographen und wenn Komplikationen auftraten benötigt, einige Bewegungen und Module von Unternehmen wie Dubois-Depraz oder Vaucher entwickelt. Das war der Fall bei Omega, bei Cartier, bei IWC, bei Panerai, bei Ulysse Nardin und bei TAG Heuer - und diese gleichen Marken beanspruchen nun alle "Inhouse" und "Manufacture". Proprietäre Werke (extern produziert, aber exklusiv für eine Marke / Modell) und eigene Kaliber waren hauptsächlich für High-End-Marken vorbehalten, einfach weil sie einige zusätzliche Komplikationen, ein bestimmtes Display oder eine bestimmte Dekoration oder Marken wie Rolex benötigten ( auch wenn sie erst im Jahr 2003 anfingen, selbst zu produzieren - siehe warum hier .

Heutzutage haben unzählige Marken ihre eigenen Bewegungen, von denen man sagt, dass sie in-house sind - und ich möchte wirklich betonen, dass es " so sein soll""In der Tat kommt es oft vor, dass die Bewegungen teilweise oder größtenteils extern produziert werden, auch wenn sie nur einer Marke vorbehalten sind. Warum dieser Schalter in der Industrie? Nun, aus zwei Gründen. Vor allem aufgrund der schnellen Entwicklung der Branche und des Umsatzwachstums musste der Hauptlieferant, ETA, die externen Lieferungen reduzieren (und dazu wurde die Schweizer Wettbewerbskommission gebeten). Uhrenmarken mussten andere Lösungen finden. Alternativen gab es: Soprod, Sellita und sogar Seiko. Eine andere Lösung war, eigene Bewegungen zu entwickeln, und viele taten es. Der zweite Grund ist einfach. Die Uhrmacherei ist eine Industrie und wie jede Branche muss sie Wert und Profit schaffen. Marktseitig wurde die Idee der Inhouse-Bewegungen von Anfang an als Möglichkeit gesehen, mehr Wert zu schaffen. Auch wenn das Erstellen einer Bewegung lang und teuer ist,

Mit solch einer Beschreibung könnten Sie denken, dass wir etwas gegen das Konzept von In-House haben. Eigentlich nicht, wir nicht. In-house-Bewegungen gefallen uns und applaudieren sogar, aber nicht immer. Ein In-house-Movement macht für uns nur dann Sinn, wenn es der Uhr einen Mehrwert bringt: eine längere Gangreserve, einige Extras (zum Beispiel ein Säulenradchronograph) oder eine erhöhte Präzision. Wenn eine Marke ein 3-Zeiger-Uhrwerk mit 4 Hz und 40 Stunden Gangreserve entwickelt, können wir den Punkt nicht sehen, denn ein ETA-Kaliber bietet dasselbe, zu einem niedrigeren Preis und mit nachgewiesener Zuverlässigkeit. Inhouse ist nur relevant, wenn es dem Endkunden etwas mehr bringt - und nicht, wenn es nur getan wird, um der Marke mehr Geld zu bringen ...

Nach einer solchen Einführung könnte sich Ihre Meinung über die Branche etwas verdunkelt haben, und es tut uns leid. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Uhrmacherei, eine Industrie, ja auch läuft. Was wir hier beschrieben haben, existiert, aber es ist nicht die Norm. Tudor, für uns hier bei Monochrome, ist eine der Marken, die einen anderen Ansatz verfolgt.

Vor 2015 nutzte Tudor nur Out-Sourcing-Bewegungen: ETA-2824 ohne Datum für die Black Bay , ETA-2824 mit Datum für die Pelagos oder ETA-2892 mit Dubois-Depraz-Modul für den Heritage-Chronographen . Auf der Baselworld 2015 jedoch „das Schild“ , kündigte die Einführung der Herstellung Caliber MT5612 auf der Pelagos (3-Hand und Datum) und des Caliber MT5621 (3-Hand, Datum und Gangreserve) auf der Nord Flagge , gefolgt im Jahr 2016 von dem Kaliber MT5602 (3-Hand, kein-Datum) auf der Black Bay .

Der Hauptpunkt war, dass dieser Zusatz von hausinternen Kalibern mit einem Preisanstieg von nur 200 EUR verbunden war (und der Effekt der neuen Bewegung könnte noch geringer sein, verwässert durch die jährliche Preiserhöhung ...) Insgesamt war die Ankunft von in -Haus-Bewegungen bei Tudor waren positiv: niedriger Preisanstieg, längere Gangreserve (70h vs. 38h für ETA), Silizium-Spiralfeder (antimagnetisch), transversale Brücke für die Balance (Zuverlässigkeit und Stoßfestigkeit) und COSC-Zertifizierung. Ehrlich gesagt gab es auf der technischen Seite nichts zu beanstanden und auf der Kundenseite gab es einen echten Mehrwert.

Ab sofort verwenden Tudor die MT56xx-Basis auf den meisten ihrer 3-Hand-Uhren - Pelagos, North Flag, Black Bay - mit Ausnahme von klassischen Uhren wie dem Style , oder auf "Einstiegs" -Sportuhren wie der Ranger und die Black Bay 36 und 41 . Tudor hat aber auch eine große Auswahl an Chronographen (Heritage, Black Shield, Fast Rider und Grantour), die alle mit dem ETA-2892 mit Modul oder Valjoux 7753 ausgestattet sind. Nach seiner Integrationsstrategie, kurz vor der Baselworld 2017, stellte Tudor die Heritage Black Bay Chrono , angetrieben durch das Kaliber MT5813, ein automatisches, integriertes Chronographenwerk mit Säulenrad und vertikaler Kupplung - eine Art ultimatives Chronograph Architektur. Allerdings, Betäubung: Diese Bewegung wird nicht von Tudor, sondern von Breitling produziert.

Das Tudor Calibre MT5813 basiert in der Tat auf dem Breitling B01, mit einigen technischen und optischen Modifikationen. Um eine Verbindung zwischen diesem Uhrwerk und dem MT56xx herzustellen, erhält der B01 ein von TUDOR entwickeltes, hochpräzises Regelorgan (variable Trägheitsbalance, Mikroeinstellung durch Schraube und unmagnetische Silizium-Spiralfeder) sowie eine vereinfachte Dekoration - eine Wahl Geführt von dem Wunsch, die BB Chrono zu einem erschwinglichen Preis anzubieten und weil das Uhrwerk sowieso hinter einem Stahlboden versteckt ist. Technisch ist dieses Werk jedoch präzise (COSC-zertifiziert), effizient (70h Gangreserve) und verfügt über alle Delikatessen der High-End-Chronographen. Eine bemerkenswerte Tatsache kommt von dem Preis, wie die Black Bay Chrono bei 4.440 Euro beginnt ( im Vergleich zu den 3.850 Euro eines Fast Riders oder der 4.150 Euro eines Heritage Chrono)), sozusagen eine sehr verhaltene Preiserhöhung für eine massive technische Aufrüstung.

Zur gleichen Zeit kündigte Breitling die Einführung einer neuen Serie von Uhren an, der Superocean Heritage II (eine leicht Vintage-inspirierte Zeit- und Datums-Tauchuhr), angetrieben durch das automatische Kaliber B20. Die B20 ist wiederum eine Stuporfaction, abgeleitet vom Tudor Caliber MT5612 (der im Pelagos und Black Bay Date gefunden wurde ), was ein 70 Stunden Gangreserve-Kaliber bedeutet, COSC-zertifiziert mit 4 Hz Frequenz und variablem Massenausgleich. Der Hauptunterschied zur Tudor-Version liegt in der fortgeschritteneren Dekoration mit Genfer Streifen, die auf der Breitling-Version angebracht ist. Auch hier zeigt die neue Superocean Heritage II, dass die Tudor-Bewegung technische Inhalte mit einem zurückhaltenden Preis kombinieren kann, im Vergleich zu den Vorgängerversionen mit ETA-Bewegung nur um 8% (rund 350 Euro mehr).

Ist ein solches Bündnis etwas, das man applaudieren, fürchten oder einfach ignorieren kann? Wie so oft, neigen wir dazu, die Uhrenindustrie mit der Automobilindustrie zu vergleichen (beide Branchen sind beide mechanisch orientiert). In der Auto-Welt ist es mehr als üblich, 1) Out-Source-Teile (versuchen, Konstrukteure zu finden, die Bremsen oder Reifen im Haus herstellen ...) 2) Joint Ventures für die Entwicklung von Motoren oder Fahrgestellen 3) Marken, die Teile austauschen, wie Motoren oder Getriebe. So tauschten BMW und Peugeot in den 2000er Jahren Motoren aus (BMW entwickelte einen Benzinmotor und Peugeot einen Dieselmotor), Audi liefert Motoren an Lamborghini, Mercedes an Aston-Martin und mehr ... Die Gründe sind einfach: Die Entwicklung eines Motors oder eines Chassis ist extrem teuer, und solche Unternehmungen reduzieren die Kosten. Dasselbe ist jetzt in der Uhrmacherei zwischen Tudor und Breitling geschehen.

Die Entwicklung eines Chronographenwerks gehört definitiv zu den komplexesten und zeitaufwendigsten Aufgaben einer Uhrenmarke. Überraschenderweise wunderten wir uns zuerst, warum Tudor nicht die Basis der Rolex 4130 benutzte, um einen eigenen Chronographen zu entwickeln. Es hätte jedoch zu einem massiven Preissprung und einem Verlust der Exklusivität für Rolex geführt. Als der Austausch von Bewegungen mit Breitling angekündigt wurde, machte alles Sinn.

Diese Situation ist für Breitling, die sich seit einigen Jahren in einer schwierigen Situation befindet, sehr vorteilhaft. Mit Tudor-Sourcing-Bewegungen können sie ihre Produktion erhöhen, einen Teil der Entwicklungskosten für ihre B01 übernehmen und sicherstellen, dass die Produktion genug produziert, um die Verwertungskosten zu absorbieren. Mit der Verwendung des Tudor-Uhrwerks für ihre 3-Hand-Uhren wird Breitling nun einen neuen Motor für eine eher kleine Preiserhöhung und mit Mehrwert für den Endkunden anbieten ( und eine Bewegung, die von einer Manufaktur mit einem ziemlich respektablen Namen kommt) in dem Wissen, dass Rolex dahinter steckt ... ), ohne Millionen in die Entwicklung eines neuen Kalibers investieren zu müssen.

Das Comeback des Oris Regulateur 'Der Meistertaucher' - mit der wahrscheinlich besten Anzeige für eine Taucheruhr

Wenn es um professionell orientierte Taucheruhren geht, hat sich der Ruf von Oris fest etabliert. Denken Sie an den Aquis Tiefenmesser , den Prodiver 1000 oder einfach das Aquis Date . Sie alle sind robuste, gut durchdachte, zweckgebundene Uhren, die von denjenigen, die am Ende Autorität haben: Taucher, als legitime Instrumente anerkannt werden. Diese Uhren wurden nicht als Schreibtisch-Taucher entwickelt ( auch wenn sie oft als solche benutzt werden ... aber das ist eine andere Debatte ). Darüber hinaus hat Oris " einen Schritt weiter gegangen""Für Taucheruhren, die Einführung einer Uhr, die nicht nur die Wasserdichtigkeit, die Einhaltung der ISO-6425-Standards und die geforderte Robustheit bietet, sondern auch das entscheidende Merkmal einer Taucheruhr unterstreicht: den Minutenzeiger durch den Einsatz eines Reglerdisplays. Diese Uhr ist der Oris Regulateur "Der Meistertaucher" und für die Baselworld 2017 hat Oris beschlossen, das Modell im Stil der neuen Aquis Kollektion zu modernisieren .

Warum markiere ich den Minutenzeiger einer Taucheruhr? In Kombination mit der drehbaren Lünette ist der Minutenzeiger der Schlüssel zur Berechnung der verbleibenden Tauchzeit und zur Messung von Dekompressionsstufen, zwei für die Sicherheit von Tauchern entscheidenden Elementen. Wenn Sie darüber nachdenken, was ist der beste Weg, um eine leicht zu lesen, leicht zu sehen Minutenzeiger? Die Antwort ist einfach: ein Reglerdisplay. Ein Regler verlässt sich auf nicht-koaxiale Zeiger, dh die Stunden- und Minutenzeiger sind getrennt. Der Minutenzeiger ist in der Mitte, während die Stunde, eine wichtige Eigenschaft natürlich, aber beim Tauchen sekundär, durch eine separate, kleinere Hand auf einem Hilfszifferblatt bei 3 angezeigt wird. Dies isoliert die Schlüsselinformation für einen Taucher, der Sie können die Tauchzeit einstellen, indem Sie den Minutenzeiger auf die 60

Diese Eigenschaft ist der Schlüssel zum einzigartigen Charme des "Der Meistertaucher", keine neue Uhr für Oris, sondern ein Nischenstück, das zu einer Art Ikone geworden ist. (Im Jahr 1999 wurde Oris das erste Uhrenunternehmen, das diese traditionelle Komplikation in eine Taucheruhr einführte). Um diese Uhr besser in die Kollektion zu integrieren, gab die Marke das gleiche Facelift wie die Version 2017 des Aquis, was ein etwas schlankeres Gehäuse, ein neu gestaltetes Kronenschutzstück, umgeformte Laschen und verschiedene Indizes auf dem Zifferblatt bedeutet. Insgesamt fühlt sich die Uhr kompakter als zuvor an und ist auch moderner.

Das 43,5-mm-Gehäuse des Oris Regulateur "Der Meistertaucher" ist ganz der Effizienz gewidmet: Leicht, dank Titan (für das Gehäuse, die Schließe und das zusätzliche Armband), gut geschützt, für Taucher geeignet, mit 300m Wasserdichtigkeit und ein automatisches Heliumauslassventil, das an der Seite des Gehäuses bei 9 eingebaut ist, ein Gummiband oder ein Armband, beide mit einem schnell einstellbaren Verlängerungssystem (so dass Sie die Uhr um einen Taucheranzug binden können). Auch das Zifferblatt folgt der gleichen Idee mit klar identifizierten Zeigern, dank der leuchtenden Farben: Alle sekundären Anzeigen sind weiß lackiert (Stunden, Sekunden, Datum, Indizes), während die Hauptindikatoren - der Minutenzeiger und die ersten 15 Minuten der Keramiklünette sind Maßstab - sind in leuchtendem Rot lackiert. Dieses Display wird von einem automatischen Kaliber, dem Oris Cal, angetrieben. 749, basierend auf Sellita SW 220-1.

Der neue Oris Regulateur 'Der Meistertaucher' behält die Attraktivität des Modells, das heißt den einzigartigen Charme des Reglers (als einer der wenigen verfügbaren Regulator-Taucheruhren), kombiniert mit einer großartigen Ausführung. Komplikation wird hier nur für ein Ziel verwendet; Erstellen Sie eine noch sicherere und praktischere Uhr. Dieser Oris 'Der Meistertaucher' ist ein Nischenangebot, das aber wirklich relevant ist. Das Facelift 2017 wird begrüßt und verleiht dieser Uhr einen modernen Touch. Preis: EUR 2.900 , inkl. Titanarmband, zusätzlichem Gummiband mit Faltschließe und wasserfestem Etui mit Bandwechselwerkzeugen. Erhältlich im Mai 2017.

Einführung - Seiko Taucher Scuba Limited Edition von Giugiaro Design Ref. SBE001 / 002

Die Assoziation zwischen italienischen Designer Giugiaro und Seiko Uhren ist nichts Neues und hat bereits einige der kühnsten Uhren der japanischen Marke produziert - zum Beispiel den Seiko Chronograph 7A28-7000, berühmt für sein Aussehen in Alien-Filmen. In den letzten Jahren hat Seiko einige der besten Uhren, die unter der Feder von Giugiaro entworfen wurden, wieder eingeführt, darunter die 2015 erschienene Neuauflage Seiko Sced035 und kürzlich eine Astron Uhr . Heute stellt Seiko mit seinem ikonischen asymmetrischen Gehäuse eine eher unbekannte Taucheruhr aus den 1980er Jahren mit Giugiaro in Form der neuen Seiko Diver Scuba Limited Edition von Giugiaro Design Ref. SBEE001 und 002.

Die neuen Seiko Diver Scuba SBEE001 und 002 sind recht originalgetreue Neuinterpretationen eines bereits in Zusammenarbeit mit Giugiaro entworfenen Vintage-Modells, der 7C43-7A00. Diese professionellen Taucheruhren waren unglaublich kühn in Bezug auf Design und integrierten mehrere Materialien für den Fall. Wie bei Giugiaro üblich, war das Gehäuse asymmetrisch, wobei das Band an der rechten Seite des Gehäuses befestigt war und die Krone bei 7 Uhr platziert war ( was eher eine Linkshänder-Uhr ist ). Im Inneren dieser eher unbekannten 80er-Jahre-Uhren befand sich ein drehmomentstarkes Quarzwerk, die 7C43 - die kleinere Version der 7C46, die heute noch in der Tuna 1000m verwendet wird .

Die neuen, retro-inspirierten Seiko Diver Scuba SBE001 und 002 sind klare Neuauflagen der vergangenen Modelle. Ob Sie Gehäuse, Armband, Zifferblatt oder Lünette betrachten, alles scheint echt. Das Gehäuse, das 48 mm von Lasche zu Lasche misst, 43,8 mm von 3 bis 9 und 11,2 mm hoch, besteht aus einer Kombination aus Edelstahl und Kunststoff für alle schwarzen Einsätze, die die Uhr im Falle von Schocks. Die SBEE001 und 002 sind am Handgelenk durch Silikonbänder mit dem gleichen Muster wie die Vintage-Version gesichert.

Wie in der Vergangenheit ist das Uhrwerk Quarz, mit dem Kaliber 7N36 im Inneren - Stunden, Minuten, Sekunden und Tag-Datum-Funktion, und mit - / + 15 Sekunden pro Monat Genauigkeit. Das Gehäuse ist wasserdicht bis 200m. Zwei Versionen der Seiko Diver Scuba Limited Edition von Giugiaro Design werden erhältlich sein, die SBEE001 mit nicht beschichtetem Edelstahlgehäuse und einem hellblauen Zifferblatt sowie die SBEE002 mit goldbeschichtetem Stahlgehäuse und goldenem Zifferblatt - beides genau wie die Vintage-Versionen .

Denken Sie eine Sekunde darüber nach ... Was ist das wichtigste Merkmal einer Taucheruhr? Seine Wasserbeständigkeit? Seine zweite Hand? Seine Lünette? Natürlich ist es eine Kombination all dieser Elemente und ich bin mir sicher, dass Pro-Taucher zustimmen werden. Das ultimative Merkmal einer Taucheruhr ist der Minutenzeiger. Aus Sicherheitsgründen ist der Minutenzeiger der Schlüssel zur Berechnung der verbleibenden Tauchzeit und Dekompressionsstufen. Oris ist sich dies schon seit einigen Jahren bewusst und präsentiert dieses Jahr eine neue Version des Regulateurs "Der Meistertaucher", eine Uhr, die intensiv durchdacht wurde, für Pro-Taucher gebaut wurde und ein sehr ansprechendes Original-Display bietet.

GEFUNDEN: Was könnte eine nie gesehene Rolex Rattrapante Taschenuhr sein?

Hier ist die Geschichte: Dr. Crott Auctioneers ist im Begriff zu versteigern, was es sein könnte ( und das "könnte" ist extrem wichtig, im Auge zu behalten ... ) eine Rolex Rattrapante Taschenuhr. Diese Kombination; Rolex / Rattrapante / Taschenuhr ist etwas, das noch nie zuvor gesehen wurde, was angesichts der immensen Literatur über Rolex außergewöhnlich ist. Was haben wir hier? Möglicherweise eine der seltensten und wichtigsten Rolex-Uhren überhaupt? Ein großartiges Beispiel für limitierte (vielleicht einzigartige) Produktion der Crown? Oder ein Beispiel von Umkleidungsarbeiten, die von einem dieser Vintage-Zauberer gemacht wurden? Sicher ist jedoch, dass uns ein hochinteressantes Mysterium bevorsteht ( gefunden dank dem Uhrenjournalisten Gregory Pons ).

Bislang war der einzige bekannte Rolex Rattrapante Chronograph der berühmte Ref. 4113, eine Armbanduhr, von der nur 8 Stück hergestellt wurden. Diese extrem seltenen Uhren sind Auktionsstars, die die 1-Millionen-Grenze leicht überschreiten. So wurde die 4113, die Phillips bei der Auktion "Start-Stop-Reset" für CHF 2'405'000 verkaufte, zur teuersten Rolex-Armbanduhr, die je verkauft wurde . Die Antimagnetique Reference 4113 wurde in den vierziger Jahren in 8 Exemplaren aus Stahl gefertigt und wie alle Rolex-Chronographen dieser Zeit mit einer Out-Sourcing-Uhr (Valjoux) ausgestattet. Jedoch, mit der Auktion vom 6. Mai von Dr. Crott , können wir einen 9. Rattrapante-Chronographen von Rolex haben

Was haben wir hier? Betrachten wir die Fotos, sehen wir eine sehr schöne, gut erhaltene Taschenuhr mit Rattrapante-Chronograph, einem Werk von außen (damals üblich), mit Rattrapante-Brücke mit der Gravur "Rolex Genève". Das Zifferblatt ist natürlich mit dem Rolex-Logo bedruckt. Interessanterweise ist auf der Rückseite des Zifferblatts eine "ZJ" -Markierung angebracht, die sich auf einen der Dial-Maker von Rolex bezieht. Die Uhr soll aus dem Jahr 1955 stammen, dürfte aber etwas älter sein (das Uhrwerk scheint eher aus den 1930er / 1940er Jahren zu stammen) - Rolex verwendete manchmal ältere Ebauches und verrohrte sie später. Es trägt Bewegung Nr. 88305 und Fall Nr. 2885. Das Gehäuse ist aus Stahl und misst 51 mm. Auf der Rückseite des Gehäuses können wir immer noch den grünen Aufkleber sehen, den alle Rolexes beim Verlassen der Manufaktur trugen. Eine Sache ist jedoch überraschend, die fehlende Referenznummer.

Diese "ZJ" -Marke von einem der Rolex-Zifferblatt-Hersteller - Das Split-Sekunden-Werk ist generisch (in anderen Uhren aus der gleichen Zeit gefunden), aber graviert "Rolex Genève"

Das Hauptproblem bei dieser Rolex Rattrapante Taschenuhr kommt aus dem Mangel an Informationen, und noch wichtiger, der völligen Abwesenheit von Referenzen. Was auch immer für Literatur du suchst ... In allen Rolex-Büchern gibt es keine einzige Erwähnung einer Split-Sekunden-Taschenuhr von Rolex. Niemals, nirgends ... Dr. Crott, in der Beschreibung von Los 327 , stellt sogar fest: " Unsere Anfragen mit Rolex sind gescheitert und keine externen Rolex-Spezialisten konnten uns mit irgendwelchen Informationen helfen. "

Ein weiterer erwähnenswerter Punkt ist, dass die Produktion von Taschenuhren von Rolex extrem niedrig war. Nur wenige wurden jemals hergestellt, wie zum Beispiel der Ref. 3068, eine Chronograph Taschenuhr - siehe diese Version von Robert Maron verkauft , diese Version von Antiquroum verkauft , diese Version wieder von Antiquorum verkauft und schließlich, diese letzte von Christies verkauft . Auch dieses geringe Volumen an Taschenuhren von Rolex macht uns neugierig und skeptisch auf die Echtheit einer solchen Rolex Rattrapante Pocket Watch.

In Anbetracht dessen gibt es zwei mögliche Optionen. Erstens ist die Uhr legitim, und in diesem Fall könnte dies mit der Schätzung von 40.000 bis 60.000 EUR das Ergebnis des Jahrzehnts sein. Stellen Sie sich vor, eine extrem seltene oder wahrscheinlich einzigartige, unbekannte, unreflektierte Rolex-Uhr, außerdem mit einem Rattrapante-Uhrwerk, zum Preis eines schönen (aber nicht außergewöhnlichen) Daytona-Klassikers. Wenn Experten und Sammler denken, dass dies eine authentische Uhr ist, wird der Preis explodieren. Zweite Option, die Uhr ist einfach falsch, und in diesem Fall ist die Schätzung auch völlig irrelevant. Wie jedoch von Gregory Pons in seinem Artikel ( auf Französisch ) erklärt, eine dritte Möglichkeit gibt es ... Angenommen, Hauptkollektoren, Experten und Händler sind nicht sicher genug im Stammbaum der Uhr, könnte ein Sammler, der vielleicht ein bisschen mehr informiert oder einfach abenteuerlustiger ist, auf die Echtheit der Uhr wetten. Die Person, die die Auktion gewinnt, ist in der Lage, tiefer zu forschen, sobald die Uhr in ihren Händen und / oder in den Händen von Experten ist. Angenommen, sie finden eine Möglichkeit, die Uhr zu authentifizieren und sich vorzustellen, wie hoch der Preis für eine zukünftige Auktion wäre! Vielleicht ( nur vielleicht ) könnte diese Uhr ein zukünftiger Rekordbrecher sein.

Die Final Edition von MB & F LM1 in Stahl - Die Abschiedsausgabe einer 6-jährigen Erfolgsgeschichte ...

Bei MB & F begann 2005 alles mit der HM1 , gefolgt von 3 weiteren HM-Uhren. Von diesem ersten Stück bis 2011 ging es bei MB & F um radikale Horological Machines. Science-Fiction-Design, ungewöhnliche Displays, überkomplexe Bewegungen, organische oder raumartige Formen ... Nichts war traditionell. Aber im Jahr 2011 lancierten Max Büsser und seine Freunde eine überraschend klassische Uhr ( relativ ... ), eine Uhr, die in den folgenden 6 Jahren zum Bestseller der Marke wurde. Diese Uhr war die LM1 und bald wird ihre Produktion eingestellt. Keine Zeit für traurige Gefühle, da MB & F stattdessen eine Abschiedsparty mit der LM1 Final Edition, einer Steel / Brown Dial-Version, abhielt.

Im Jahr 2011, nach den HM1, HM2, HM3 und HM4, alle von ihnen radikale, ungewöhnliche, nicht-traditionelle Uhren, mit komplexen Formen und Displays wie kein anderer, Max beschlossen, neues Territorium zu erkunden. Was manche als einen völligen Bruch in der Linie betrachten konnten, war mehr als eine notwendige Evolution zu sehen. Während irgendwie traditionell, klassisch ... und rund ( ja, einfach rund), verliert der LM1 nicht die Codes von MB & F, sondern spielt mit einem neuen Konzept: Was wäre passiert, wenn Max 1867 statt 1967 geboren worden wäre? In den frühen 1900er Jahren erscheinen die ersten Armbanduhren und was, wenn er dreidimensionale Maschinen für das Handgelenk schaffen wollte, aber es gibt keine Grendizers, Star Wars oder Kampfjets für seine Inspiration. Aber er hat Taschenuhren, den Eiffelturm und Jules Verne. Die Antwort ist der LM1. Es musste rund sein, es musste golden und traditionell in der Ausführung sein, aber wir reden über MB & F, also musste es auch dreidimensional und fett sein.

Trotz des runden Gehäuses können einige Codes von MB & F leicht erkannt werden: die 3D-Konzeption mit einer großen schwebenden Unruh, gehalten von einem skelettierten Bogen ( danke Mister Eiffel ), die doppelte Darstellung der Zeit mit immer noch etwas Steampunk-Inspiration. Der Rest verwendet jedoch die Codes der antiken Uhrmacherkunst, mit einer klassischen Komplikation - einer zweizeiligen Anzeige, jedoch völlig unabhängig - und einer Gangreserve - aber einer vertikal positionierten. Die Rückseite der Uhr zeigt eine Bewegung, die in Übereinstimmung mit der traditionellen Haute Horlogerie ausgeführt wurde, mit Genfer Streifen, großen und glänzend polierten Fasen, Goldchatons ... wieder sind wir weit entfernt von der Idee der Horological Machines. Die Bewegung wurde von Jean-François Mojon (Chronode) entworfen und die Dekoration wurde von Kari Voutilainen betreut.

Das Ergebnis der LM1 ist eine Uhr, die die Wahrnehmung von MB & F-Uhren durch Sammler dramatisch verändert hat. es war die notwendige Evolution der Marke, die es ermöglichte, einen weiteren Schritt vorwärts zu machen, ohne seine Wurzeln zu verlieren. Sammler applaudierten die Idee, als LM1, in allen Versionen - Weißgold, Rotgold , Platin oder Titan, mit grau, anthrazit, blau oder grün Ziffernblatt, mit römischen Ziffern oder Arabisch-Hindi Zahlen, in einer Zusammenarbeit mit dem chinesischen Künstler Xia Hang oder mit der Legende Alain Silberstein - wurde in nicht weniger als 435 Exemplaren über 6 Jahre produziert und ist damit die am zweithäufigsten produzierte / verkaufte Uhr der Marke (nach der HM3).

Wie Sie vielleicht schon wissen, mag Max es nicht, der Masse zu folgen, sondern er macht die Dinge zu seinen eigenen Bedingungen. Für ihn hat jede gute Geschichte ein Ende und es ist besser aufzuhören, wenn man oben ist, anstatt zu versuchen, zu reparieren, was im Begriff ist zu sterben. Manche sagen, repariere nicht, was nicht kaputt ist ... MB & F sagt Abschiedsparty ! Jetzt ist es Feierabend und der Star der Nacht wird die LM1 Final Edition sein, eine Version der jetzt ikonischen Uhr mit einigen bemerkenswerten Entwicklungen - und ich wette, dass sie sich wie warme Semmeln verkaufen wird ...

Zu diesem Anlass kleidete sich der LM1 in seiner stilvollsten Mode. Die Hauptneuheit in dieser LM1 Final Edition ist zwar nicht auf den ersten Blick sichtbar, kommt aber aus dem Fall ... und dem üblicheren Material. Während der LM1 meist in Edelmetallen (Weißgold, Rotgold oder Platin, bis auf die Titan-Version für Dubai) gefertigt wurde, ist diese Abschiedsversion aus Edelstahl. Es wäre schwierig gewesen, mehr als Platin anzubieten, um das Ende der Geschichte zu feiern, also entschied sich MB & F dafür, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen und seine traditionellste Uhr in dem weniger edlen Metall anzubieten - und zugegebenermaßen ist Edelstahl heutzutage heiß. Aber Stahl wird bei MB & F die Ausnahme bleiben und wird dadurch noch Sammler. Ein kleiner Unterschied ist auch auf der Finishing-Seite zu bemerken: Die Lünette und die Oberseite der Laschen sind jetzt poliert statt gebürstet (wie das neue LM2 Titanium ).

ue Farbe für MB & F, einen dunklen schokoladenbraunen Ton mit metallischen Reflexen. Die Basisplatte des Zifferblattes, die eigentlich die Hauptplatte des Uhrwerks ist, ist dunkle Schokolade - Max hat sie mit 85-prozentiger Zartbitterschokolade identifiziert - trägt aber immer noch die weißen Lackzifferblätter mit römischen Ziffern und gebläuten Zeigern. Dank des aufgerauten Pinsels spielt die Uhr mit dem Licht und wechselt von warmem Grau zu dunkelbraun, was dem kalten Stahlgehäuse etwas Wärme verleiht. Die vertikale Gangreserve ist noch vorhanden und die Hauptattraktion, die schwimmende Unruh.

Einige Entwicklungen sind jedoch auch hier zu beachten, da die LM1 Final Edition eine neue Balancebrücke bietet, gewölbt und verjüngt im Stil der LM101 , LM Perpetual und LM2 Titanium . Keine skelettierten Bögen mehr, aber jetzt einige runde Säulen mit einer massiv wünschenswerten (und richtig komplexen) Spiegelpolitur. Die große 14mm Balance und die Hemmung schlagen jedoch immer noch und erzeugen ein hypnotisierendes Ballett.

Die Rückseite der MB & F LM1 Final Edition zeigt keine Weiterentwicklung gegenüber den Standardversionen . Das Uhrwerk ist noch immer in einer großartigen Haute-Horlogerie dekoriert: große polierte Winkel, durchgehende Genfer Streifen, massive Juwelen und polierte Goldchatons, abgeschrägte Radspeichen, polierte Schrauben ... Hier spürt man den Einfluss von Voutilainen. Und wie bei der LM1 üblich, ist das Fehlen eines Regulationsorgans auf der Rückseite nie problematisch und nichts scheint zu fehlen. Die MB & F LM1 Final Edition wird an einem dunkelbraunen Alligatorarmband mit Dornschließe getragen. Es wird eine limitierte Auflage von nur 18 Stück sein , die für CHF 79.000 / USD 79.000 (Ex. Steuern) verkauft wird. Klar, mit dieser Final Edition verlässt der LM1 die Bühne mit allen gebotenen Ehren. Und jetzt weckt das noch mehr unsere Neugier auf die zukünftigen Legacy Machines. Weil die Geschichte hier nicht aufhören wird, glauben Sie uns ... www.mbandf.com .